Держатель для наждачной бумаги своими руками

Как прикрепить наждачную бумагу (шкурку) к бруску – способы и изготовление

Существует множество способов крепления шлифовальной шкурки на вспомогательном бруске. С этой целью даже выпускают приспособления, которые можно найти в специализированных магазинах.

Долгое время я просто оборачивал шкуркой деревянный брусок и крепил ее по бокам скобками с помощью степлера. Это быстрый и недорогой способ, но со временем края шкурки лохматятся, а брусок от скоб разрушается. Вот и решил я сделать долговечное и быстрозажимное приспособление для шнурки.

Для ручки использовал доску толщиной 40 мм. В ней выбрал фрезой пазы по бокам, чтобы устройство было удобно держать в руке. Размеры шлифовального приспособления — произвольные.

Главный критерий — чтобы с ним было комфортно работать. Ещё я исходил из размеров поступающих в продажу листов шлифовальной шкурки, чтобы минимизировать её отходы. Ручка получилась длиной 130 мм.

шириной 80 мм и высотой 40 мм.

Так как в мои планы входило сделать сразу несколько шлифовальных приспособлений — под шкурки разной зернистости, я решил потратить немного больше времени и собрать направляющие шаблоны для своей фрезерной машинки.

С их помощью на изготовление одного шлифовального приспособления у меня уходило потом не более 10 минут.

Ссылка по теме: Заточка и доводка инструмента наждачкой (наждачной бумагой)

Сначала сделал шаблон для паза в ручке приспособления. Для этого к куску ДСП прикрепил два бруска так, чтобы ручка плотно вставлялась между ними, а верхние кромки брусков находились на одном уровне с открытой поверхностью установленной ручки. Чтобы при фрезеровании паза заготовка для ручки не смещалась, прикрутил небольшой упор.

Если фрезеровать заготовку всегда в направлении от себя, одного упора более чем достаточно. Затем на бруски-ограничители прикрутил направляющие рейки исходя из выбранного угла клиновидного зажима, а расстояние между рейками — по диаметру подошвы фрезерной машинки.

Предварительно замерил расстояние от края подошвы до режущей кромки фрезы, чтобы получить размер отступа базовой рейки. Угол клина тоже выбрал произвольно, но не очень большой — иначе во время работы фиксирующий шнурку клин может выпасть из паза.

Фрезой «ласточкин хвост» выбрал паз.

Все остальные операции по изготовлению приспособления выполнял только этой фрезой и при фиксированной настройке фрезерной машинки. Сначала профрезеровал края клиновидного паза, а затем убрал перегородку между ними. Ограничительные рейки не дают фрезеру уйти с нужного направления. В завершение можно слегка скруглить образовавшиеся острые рёбра.

Для подошвы приспособления использовал доску толщиной 20 мм. Я сделал подошву немного больших размеров, чем основание ручки. Благодаря этому удобнее шлифовать внутренние углы деталей — и ручка не мешает.

Чтобы сделать подошву, пришлось собрать два шаблона. Первый из них использовал для формирования клиновидного выступа, который входит в паз ручки и надёжно фиксирует детали.

Второй нужен для удаления по краям подошвы выступов, образующихся при формировании штатного клиновидного выступа. Шаблоны для изготовления подошвы делал по тому же принципу, что и шаблон для ручки.

Второй шаблон я сделал без ограничителей, потому что ширины брусков не хватило для их установки. Обошёлся без них, но у некоторых зажимов получились «съеденные» края.

Ссылка по теме: Как правильно шлифовать шлифовальной машиной и вручную

Как пользоваться самодельным зажимом для шкурки-наждачки

Пользоваться зажимом — просто.

Вырезав из шлифовальной шкурки прямоугольный лист нужных размеров с учётом подворотов, обворачиваю им подошву и сверху надвигаю ручку. Фиксируется шкурка очень плотно и не сползает даже при очень интенсивном использовании. Благодаря боковым выступам подошвы за габариты ручки есть возможность одновременной обработки смежных поверхностей внутренних углов деталей.

Проверив в деле одно приспособление, я изготовил ещё несколько. Вставил в них листы шкурки разной зернистости и подписал, чтобы не запутаться.

Но после нескольких дней пробной эксплуатации понял: неудобно искать нужное приспособление среди остальных, если они лежат на боку или шкуркой кверху. Поэтому покрасил их ручки в разные цвета. Теперь они хорошо выделяются на верстаке — и их не потеряешь.

Крепление наждачной бумаги к бруску – приспособление

1. Чтобы в домашней мастерской получить такую заготовку для ручки приспособления, пришлось потратить немало сил.
2. Ручка шлифовального приспособления установлена в шаблон для фрезерования клиновидного паза.
3. Форму паза определяют выставленные направляющие рейки шаблона и настройка фрезерной машинки.

4. Конструкция шаблона для фрезерования клиновидного выступа на подошве сходна с использованной в шаблоне для ручки.
5. Выбрав в заготовке для подошвы пазы, формирующие центральный выступ…
6. …переставил её в другой шаблон и удалил боковые выступы.
7. Состыковав подготовленные ручки с подошвами, подогнал последние к ручкам по длине.

8. Чтобы закрепить шлифовальную шкурку в приспособлении, нужно обернуть ею подошву…
9. …и надвинуть на клиновидный выступ ручку приспособления.
10. Маркировка на ручке позволяет распознать зернистость шкурки, установленной в приспособление. Ещё проще стало находить нужную шкурку, когда покрасил ручки в разные цвета.

Ссылка по теме: Самостоятельная полировка и шлифовка поверхностей и покрытий

Устройство для крепления наждачки к брускам: фото

©Сергей Головков, г. Новочеркасск Ростовской обл.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

Держатель для наждачной бумаги своими руками – Металлы, оборудование, инструкции

Шлифованиеповерхностей или каких-нибудь деталей, в большинстве своих случаев, происходитвручную, или при помощи использования шлифовального станка или дрели. Причемстанки используют только в тех случаях, когда можно обратиться воспользоватьсятаким инструментом.

И это вполне естественно, поскольку покупать собственныйстанок или дорогостоящее специальное оборудование, чтоб использовать в домашнембыту, просто нет смысла.

Конечно, бывают ситуации, в которых желательно быиметь и свой шлифовальный инструмент, но, как правило, это очень и очень редкиеслучаи.

Вцелом, есть различные способы и инструменты, при помощи которых можно выполнитьмеханизированную шлифовку. При этом условно их можно разделить на двекатегории.

 — Это инструменты, за счет которых и выполняется обработка всех деталей,поверхностей или участков. То есть, к таким относятся шлифовальные станки,дрели, насадки на дрели, ручные шлифовальные станки (пусть и отошли в прошлое,но также попадают сюда), и так далее. 

 — И детали, которые обеспечивают фиксированное положение шлифовальногоинструмента, и заготовочной детали. К таким можно отнести направляющие иопорные поверхности, и другие подобные приспособления.

Вотдельную категорию можно выделить различные дополнительные приспособления. Кпримеру, устройства для пылеотвода. Таким инструментом, к слову, также нельзяпренебрегать, поскольку несобранная шлифовальная пыль может осесть в легких, исами понимаете, какие от этого могут быть последствия.

Ручные приспособления дляшлифовки

Сейчас,мы поговорим о ручных приспособлениях и инструментах, которыми можноотшлифовать, в буквальном смысле, все что угодно. Начиная от маленькихмеханических деталей, и заканчивая поверхностями и стенами в помещениях, и такдалее. Забегая наперед, отметим, что таких приспособлений очень много, и, посути, их конструкция может полностью зависеть от вашей фантазии.

Наиболееэлементарными считаются шлифовальные колодки. Как правило, их могут называтьиначе, а именно: шлифблоками или шлифовальными брусками. В зависимости от того,какова форма этого приспособления, будет определяться поверхность, котораябудет обрабатываться – плоская или криволинейная, и тому подобное.

Обычно,самая простая шлифовальная колодка состоит всего из 3-х частей. Это корпусколодки, на котором находиться рабочая поверхность.

На эту поверхностьнакладывается шлифовальная бумага (шкурка), но ведь ее нужно как-то удерживать,верно? Поэтому второй частью является фиксирующий механизм колодки, с помощьюкоторой, шкурка натягивается на рабочей поверхности. И, конечно же, ручка, закоторую мастер удерживает колодку, и придает усилие.

Бывают ситуации, когда вколодке отсутствует ручка, потому как ее роль выполняет сам корпус. В качествезажимного механизма могут использоваться и другие детали, например всамодельной колодке, бумагу можно просто прибить маленькими гвоздиками.

Фирменныеколодки, и вовсе бывают самых разнообразных форм и видов. К примеру, формаколодки может напоминать детскую лопатку для песочницы, или же клюшку в такойигре, как аэрохоккей. Корпус магазинской колодки обычно изготовлен изпластмассы. Ниже, вы можете увидеть несколько примеров именно таких колодок.

Разнообразие фирменных колодок

Также,шлифовальные колодки можно изготовить своими руками, если конечно ееконструкция по задумке, не будет слишком сложной. Для этого, наиболееподходящим материалом будет деревянный брусок (еще лучше, две половинкибруска).

Выможете скрепить две половинки при помощи гвоздей или шурупов. Но, куда болееэффективно сделать болтовое соединение. Так, вы гораздо быстрее сможете менятьматериал, который обрабатывает поверхности. К примеру, вы работали войлоком, ав какой-то момент вам понадобилась шлифовальная бумага – несколько движений, ивы уже все заменили.

Простейшая колодка своими руками

Есливы точно знаете, что будете иметь дело с большими площадями и поверхностями,вам нужно изготовить инструмент, побольше в размерах. И, к сожалению, далеко невсегда нам нас может выручить электрический инструмент, либо нет электричествав помещении, где нужно работать, либо нет самого инструмента.

Поэтому, делаемгабаритное приспособление для шлифовки следующим образом. Изготавливаем его ввиде «шлифовального рубанка». Итак, наиболее просто изготовить такоеприспособление при помощи самого рубанка.

Возьмите этот инструмент, открутитерубаночный нож, натяните и прибейте к рабочей поверхности рубанка  шлифовальную шкурку.

Длятого чтобы отшлифовать кромку, которая расположена под углом в 90° к смежнойповерхности, достаточно полезным будет следующий инструмент, представлен нарисунке ниже. К слову, его легко можно сделать из парочки дощатых заготовок,десятка гвоздей или шурупов (и, конечно же, шкурки).

Устройство уголковой колодки: 1. основная поверхность; 2. ручка; 3.упорная деталь; 4. укрепляющее ребро; 5. наждачный лист; 6. кусочек войлока.

Основнойзадачей при изготовлении является надежное крепление шкурки или кусочковвойлока к рабочей поверхности колодки. Если вы не хотите крепить детали кколодке при помощи механических деталей – гвоздей, шурупов или болтов, можетепосадить шлифовальный материал на клей, или придумать что-нибудь еще.

В каждомспособе есть свои достоинства и недостатки. Прикрепляя материю гвоздями иликлеем, наверняка такой брусок прослужит для вас одноразовым (хотя в случае с клеем,ситуации могут быть абсолютно разными, в зависимости от клея).

Также,советуем вам воспользоваться клиньями. Такой способ является весьма удобным, ипостараться нужно только один раз. Так, в бруске нужно сделать пропил, вкоторый будет заворачиваться наждачная бумага, а сверху она будет крепиться припомощи клина.

Брусок с пазом под клин

Вариации приспособлений инасадок для дрели или болгарки

Согласитесь,шлифовать поверхности ручными инструментами очень непросто и трудно. Какправило, мы используем ручные приспособления только когда имеем дело снебольшими поверхностями и площадями, или же когда под рукой нет электрическогоинструмента.

Но, когда у вас есть дрель или болгарка, так почему бы просто неупростить себе жизнь, и не воспользоваться этим инструментом?- Конечно, мы таки сделаем. Но, прежде чем начать шлифование, вам нужно специальные насадки иприспособления, которые, собственно, и будут шлифовать поверхность.

Итак,давайте посмотрим на такие приспособления.

 Одной из насадок, которая часто используется всочетании с болгаркой или дрелью, это опорная тарелка или барабан (взависимости от того, какой инструмент у вас в наличие).

Различные виды насадок на электроинструменты

Этообеспечивает лучшее прилегание, и способствует лучшему шлифованию на неровных поверхностях.Дисковые насадки для дрели или болгарки отличаются только формой крепления. На«дрельной» насадке имеется стержень, который крепиться в патроне, на«болгарочном» диске, есть резьба, которую наворачивают на вал самой болгарки.

Как сделать наждачную бумагу своими руками – Справочник металлиста

Тщательная подготовка поверхности для декорирования является гарантией качественного вида готового изделия. Наждачная бумага для декупажа отличный в этом помощник. Давайте подробнее рассмотрим её виды и области применения.

 Наждачная бумага для декупажа

Поняв по каким принципам производится наждачная бумага, вы с легкостью сможете выбрать необходимый тип. Вообще наждачную бумагу традиционно делят на 3 вида, который зависит от зернистости:

Крупно, среднезернистая и так называемая нулевка, которая годится для финишных работ.
Приобретать наждачку рекомендуется самостоятельно, в online режиме, есть очень много деталей и нюансов, которые могу ввести в заблуждение.

Важный совет: лучше самому держать в руках приобретаемую вещь, маркировка может запутать и ввести в заблуждение.

Варианты обработки по материалу:

• Стеклянные, пластиковые изделия — рекомендуется применять способ обработки мокрый, следовательно, рекомендуется останавливать свой выбор на листах, в которых основа влагостойкая.

  Крупные дефекты рекомендуется устранять, начиная с 200-300 мкм (Р60), если в наличие присутствия есть только маленькие царапины, то подойдет и cто микрон (Р120). Затем можно перейти на пятьдесят, окончательные работы можно проводить при тридцати или даже пятнадцати микронах.

• Лучший метод для создания глянцевой поверхности — это паста ГОИ.

• Для гипсовых или деревянных плоскостей вполне подойдут фракции от 200 мкм
• Поверхности, окрашенные водоэмульсионной краской, рекомендуется обрабатывать нулевкой, чтобы не повредить поверхность
• Рекомендуется проявлять внимание при выборе наждачной бумаги для декупажа: грубая от Р80 до Р180 , однако размерен зерен измеряется исключительно в мкм от 200 до 80. Стоит помнить, что один микрон составляет одну тысячную миллиметра.

 Преимущества разных основ наждачной бумаги для декупажа

Не стоит забывать, что основы некоторых видов наждачной бумаги совершенно не подходят для работ, где присутствует влага, другие бумаги очень хорошо гнутся.

https://www.youtube.com/watch?v=XGZk4bwb74s

Самые распространенные основы:

• Основы из бумаги — самые дешевые, не эластичные и встречаются всех видов зернистости, встречается и водостойкая бумажная основа, но она всегда не такая прочная как, например основа тканевая.
• Тканевая основа отличается выгодно своей эластичностью, основа тканевая очень гибкая, принимает любые очертания изделия. Недостаток, о котором требуется помнить: фактура крошится, если основу сильно растягивать. В ценовом диапазоне находится на отметке выше среднего, отличается прочностью, не намокает.
• Фибровые —  наждачки для обработки каменных поверхностей или очень прочного материала.
• Комбинированные — когда в основе слоями сочетается бумага и ткань, имеет все необходимые достоинства, но слишком высокая цена.

Варианты нанесения абразива

Важно понимать, что некоторые виды оптимальны для хрупких плоскостей, другие — только для обработки очень твердых металлических поверхностей.
Покрытие по видам:

• Открытая насыпка — покрыто не менее шестидесяти процентов поверхности. Оптимально подходит для хрупкого материала, такая наждачка не засоряется, потому что хрупкий сухой материал высыпается наружу.
• Полотно полностью покрыто абразивом: годится для обработки металлов, противопоказано для хрупких поверхностей типа гипса, потому что быстро забивается.
• Механический метод — неравномерное покрытие, фракции прилипают к полотну за счет силы тяжести, разными сторонами.
• Электростатический способ — когда возникают особо острые слои, при помощи электрического поля фракции переворачиваются и встают наружу только острыми углами.

Поверхность наждачаной бумаги крепится особыми клейкими составами.

Зернистность наждачной бумаги для разных целей в декупаже

• Р80 — применяется для первичной обработки.

  Отлично удаляет след лазерной резки на краях заготовок из фанеры, сглаживает сучки и запалы, снимает шпатлёвку и следы краски при необходимости;

• Р150 – немного более мелкая шкурка для вторичной обработки, прекрасно справляется с мелкими заусенцами и выравнивает поверхность заготовок для декупажа;
• Р360 – такая шкурка в используется в декупаже для шлифования предварительно загрунтованных поверхностей, чтобы выровнять слой грунта перед наклеиванием салфеток;
• Р600 или Р800 – отлично подходит для выравнивания слоёв лака перед нанесением следующего слоя. Так же её можно зашлифовать складочки салфеток и сделать более ровную поверхность перед нанесением кракелююра;
• Р1000 – она используется в декупаже для финишной обработки поверхности, удаления следов кисти, которая использовалась для нанесения лака, например;
• Нулевка – у этой шкурки зерно просто микроскопическое, она используется для финишного полирования поверхности готового изделия.

Так же существуют ещё шлифовальные бруски (твёрдые) и абразивная губка (мягкая) – их тоже очень удобно использовать для шлифования заготовок. Эти виды абразивных материалов так же бывают разной зернистости.

А шкурку-нулёвку, можно заменить металлической шерстью, так же она иногда называется стальной ватой. Она подходит для шлифования и полировки лака, так же ею удобнее, чем наждачной бумагой, полировать труднодоступные места изделий.

Где купить

Абразивные материалы продаются в магазинах для стройки и ремонта. Шкурка обычно представлена в листах и рулонах различной зернистости, а рядом всегда предлагаются бруски и вата.

Советую всегда покупать абразивы с запасом – так как тратятся они очень быстро, а нужны постоянно.

И не забывайте про технику безопасности – шкурьте обязательно в перчатках! Вторые руки вы в магазине не приобретёте.

Надеюсь, что мой обзор наждачной бумаги для декупажа будет вам полезен. И, придя в магазин, вы будете знать, что для чего предназначено. Приятного творчества!

Источник: http://vlavla.ru/nazhdachnaya-bumaga-dlya-dekupazha.html

Наждачная бумага: виды зернистости и как правильно шкурить?

Наждачная бумага — тот материал, который почти всегда указывается в любом из наших мастер-классов по декупажу.

Казалось бы, что о нём можно написать, ведь всё предельно просто — наждачная бумага или шкурка используется для затирки неровностей и шероховатостей поверхности с целью придать ей идеальную (ну, или близкую к идеалу!) гладкость.

Но у людей, которые недавно занимаются творчеством, возникает много разных вопросов о материалах и правильном их использовании. Поэтому сегодня мы расскажем о наждачной бумаге, её видах зернистости, и том, как правильно шкурить разные поверхности.

«Наждачка» различается по зернистости и основанию, на которое нанесён абразив.

• Бумажная основа — самый распространённый и наиболее дешёвый вариант. Легко рвётся на кусочки разных размеров, может быть очень мелкозернистой, что идеально для итоговой шлифовки. Однако, такой вариант можно считать одноразовым: оторвал кусочек, пошкурил, выбросил. Очень быстро засоряется и истирается.

• Тканевая основа — гораздо более износостойкий материал. Чаще всего пропитана специальными смолами, что добавляет ей влагоотталкивающие свойства.

После однократного использования её можно промыть водой, высушить и использовать ещё.

• Существует также комбинированная основа (бумага+ткань) — самая дорогая «наждачка». От ткани она взяла эластичность и водоотталкивающие свойства, а от бумаги — возможность нанесения самого мелкого абразива.

Ещё существуют такие полезные материалы как:

• шлифовальные бруски — очень удобны для шлифовки больших ровных поверхностей. Можно мыть и использовать многократно.

• абразивные (шлифовальные) губки — идеальны для шлифовки сложных, объёмных, сферообразных, рельефных поверхностей.

Классификация наждачной бумаги по зернистости

Существуют различные стандарты классификации наждачной бумаги по зернистости. Многое зависит от страны и года производства продукции.

В международной классификации для абразивных материалов принято следующее обозначение: буква Р (обозначает, что это материал на гибкой основе.

Для материалов не на гибкой основе используется буква F) и цифра, которая обозначает зернистость.

От маленьких чисел к большим зернистость уменьшается.

• P40 – P60. Применяется для первичной грубой обработки дерева. Такую бумагу стоит использовать, если на поверхности есть какие-то сучки или сколы, сильные неровности.

• P70 – P120. Основные работы по зачистке поверхностей. Удаление старого лакового или красочного слоя.