Диагностика генератора автомобиля своими руками

Как проверить генератор автомобиля своими руками

Диагностика генератора автомобиля своими руками

Задача генератора, как основного источника электроэнергии в авто – формирование и поддержание напряжения на определенном уровне вне зависимости от уровня нагрузки на бортовую сеть.

Полностью работоспособный агрегат должен выдавать 13-14,5 вольт.

Стабильность напряжения поддерживается электронным реле-регулятором, который в большинстве случае встроен прямо в генератор.

Его выход из строя резко ограничивает возможности эксплуатации машины: в этом случае единственным источником энергии останется аккумулятор, который в скором времени разрядится.

Какие поломки случаются с этим устройством, как проверить генератор и что является причиной поломок, об этом рассказывается ниже.

Признаки неисправности генератора

Полный или частичный отказ устройства можно определить по нижеследующим признакам:

  1. Сигнальная лампа на щитке приборов, обычно выполненная в виде изображения аккумулятора, начинает мигать или горит постоянно. Это говорит о том, что АКБ не заряжается или подаваемый на нее ток недостаточен.
  2. Постоянные сбои в электрооборудовании: нестабильная работа наружного и внутреннего освещения, когда лампы горят то ярче, то тусклее, отопления при заведенном двигателе (если мотор заглушен, то все функционирует нормально). Кстати, проблемы с освещением могут наблюдаться и при необходимости полировки фар.
  3. Аккумуляторная батарея постоянно и часто разряжается.
  4. В салоне или подкапотном пространстве ощущается горелый запах.
  5. Со стороны генератора слышен свист или чрезмерно громкий шелест.
  6. Генератор при работе сильно гудит: неисправен диодный мост или обмотки статора.

Появление вышеперечисленных признаков говорит о необходимости проведения немедленной диагностики. Но как проверить генератор самостоятельно? Если вы умеете обращаться с мультиметром, то диагностику можно провести, не обращаясь в автосервис. Однако сначала нужно определиться с характером поломки. Повреждения могут быть как электрическими, так и механическими.

Неисправности генератора и причины его выхода из строя

Сначала немного о конструкции устройства. Главные составляющие генератора – статор (неподвижный элемент), ротор (крутящаяся часть), щетки, блок встроенного реле-регулятора, диодный мост и корпус с подшипниками.

А теперь – о наиболее характерных неисправностях:

  1. Заклинивание подшипников. Эта проблема чаще всего возникает у генератора, находящегося длительное время в эксплуатации. Грязь, пыль, влага постепенно делают свое дело: в результате подшипники заклинивают, ротор устройства перестает крутиться и ремень привода обрывается. Здесь есть нюанс: иногда полной остановки генератора не происходит – его «подклинивает». В этом случае будет слышен характерный свист, свидетельствующий о повышенном трении в разваливающихся подшипниках. При замене этих элементов рекомендуется ставить сразу два новых (в задней части и передней крышке генератора).
  2. Сгорание, межвитковое замыкание роторной или статорной обмотки. Причины этой неисправности тоже не отличаются оригинальностью: это влага и соль на дорогах, которые в «паре» разъедают лаковую изоляцию обмоток, в результате чего происходит замыкание и в конечном итоге перегорание проводов.
  3. Поломка или износ щеток.По конструкции они представляют собой графитовые квадратные или прямоугольные изделия, контактирующие с медными дорожками (контактными кольцами) статора. Чаще всего щетки изнашиваются, реже – ломаются. Иногда их работоспособность удается определить визуально: поставьте машину в темный гараж и пустите двигатель, предварительно открыв капот. Искрение внутри генератора указывает на изношенность щеток.
  4. Неисправности регулятора напряжения. Это электронный блок, задача которого – поддерживать напряжение на одном уровне, обеспечивать поступление номинального тока на аккумулятор и не допускать его перезарядки (что приводит к выкипанию электролита).
  5. Неисправности выпрямительного блока. Он состоит из нескольких электронных компонентов, образующих диодный мост. При выходе из строя хотя бы одного из них, ток перестает выпрямляться, функционирование регулятора напряжения прекращается: бортовая сеть начинает питаться только от аккумулятора, ресурс работы которого ограничен.

Как проверить зарядку аккумулятора и работоспособность генератора мультиметром

Для проведения этой процедуры совсем необязательно иметь профессиональный тестер: подойдет обычный мультиметр, в котором есть режимы измерения сопротивления (омметр) и напряжения. Сначала нужно произвести измерения на неработающем двигателе. Прицепите щупы мультиметра к аккумуляторным клеммам: тестер должен показывать не менее 12,5 вольт (при нормально заряженной АКБ).

Теперь заведите машину и, не включая ни одного потребителя, снова измерьте напряжение: оно должно находиться в диапазоне 13,8-14,5 В.

На следующем этапе потребуется к бортовой сети подключить нагрузку: отопитель на полную мощность, мультимедиа, фары (дальний свет), противотуманки и обогрев заднего стекла. Посмотрите на прибор: при исправном генераторе напряжение упадет до 13,7-14 В.

Если значение ниже, придется тестировать генератор. Далее описаны способы, как проверить генератор и его составляющие, не снимая устройство с автомобиля.

Регулятор напряжения

Предназначение этого блока (некоторые называют его «шоколадкой» или «таблеткой»), встраиваемого в генератор — стабилизация бортового напряжения. Чтобы проверить генератор мультиметром вместе с регулятором, последний снимать с машины не нужно.

Потребуется провести операцию, описанную выше: т. е. измерить напряжение аккумулятора при заглушенном и работающем двигателе. Отклонение от нормы в меньшую сторону говорит о неисправности либо регулятора напряжения, либо генератора.

А вот превышение параметра в 14,5 вольт свидетельствует о выходе из строя реле, что чревато постоянным закипанием АКБ. Чтобы более точно проверить регулятор напряжения, его нужно снять.

Это не составляет труда и демонтаж можно произвести прямо на установленном генераторе: достаточно отвернуть 2-3 винта (число зависит от модели авто). Дальнейшие действия:

  • отсоедините плюсовую клемму от АКБ;
  • возьмите регулятор и к его клемме (куда подсоединяется тонкий провод от генератора) подключите «+» аккумулятора, минус присоедините ко второму контакту реле («массе»);
  • к щеткам регулятора напряжения с помощью проводков подключите любую автомобильную лампу, рассчитанную на 12 В;
  • ее свечение будет указывать на исправность блока.

Проверка диодного моста без снятия его с машины

Функция этого блока – выпрямление переменного для преобразования в постоянный. В состав моста чаще всего входит 6 полупроводниковых диодов. Три из них проводят ток только в одну сторону, три – в другую.

Чтобы проверить генератор мультиметром и заодно целостность диодов, потребуется снять провода, присоединенные к регулятору напряжения, генератору. Не забудьтеотключить «-» от аккумулятора. Переключите тестер в диапазон сопротивлений.

Плюсовой щуп (он имеет красный оттенок) прибора присоедините к клемме «30» генератора (сюда подходит самый толстый кабель, протянутый от АКБ), минусовый (черного цвета) – к корпусу («массе») устройства.

Если диодный мост исправен, то показания тестера – бесконечно большое сопротивление. Если оно составляет сколько-то Ом, то выпрямитель нужно менять.

Проверка диодов мультиметром на демонтированном и разобранном генераторе

Мост включает в себя пару алюминиевых пластин: одна из них «минусовая», вторая «плюсовая». Возьмите тестер и один из его щупов приставьте к пластине, а вторым касайтесь по очереди контактов диодов, зафиксированных на пластине. Прибор должен показывать бесконечность или сопротивление (обычно несколько килоом).

Потом поменяйте щупы: должна получиться противоположная картина. То же самое проделываем со второй пластиной. Если на каком-то диоде показания будут равны нулю, значит, он пробит и его надо заменить.

Если же все диоды показывают определенное сопротивление, а один из них – бесконечность, то это означает обрыв: электронный компонент также нуждается в замене.

Проверка обмоток ротора

Когда щетки генератора не изношены и их длина 4,5 мм и более, а диодный мост цел, можно приступать к проверке ротора. Для этого генератор придется снять и разобрать. Демонтированное устройство нужно разделить на две части, выкрутив болты крепления. На одной из них вы увидите вал, на котором зафиксированы медные контактные кольца.

Как проверить генератор в этом случае? Нужно просто установить измерительный прибор в режим омметра с пределом измерений 50-100 Ом и приставить каждый щуп прибора к контактным кольцам. Стрелка (или появятся цифры) мультиметра отклонится до 2-5 Ом. Если оно выше, то это признак ненадежного контакта между кольцами (возможна плохая пайка выводов обмотки).

При меньшем сопротивлении очевидно межвитковое замыкание обмоток.

Чтобы наверняка убедиться в состоянии ротора, стоит провести еще одну проверку.

На контактные кольца следует подать напряжение 12 вольт от аккумулятора, в разрыв минусового или плюсового провода подключите тестер, установив его в режим измерения силы тока (соблюдайте полярность подсоединения щупов прибора).

Его значение должно находиться в диапазоне 3-4,5 А.  Более высокая сила тока свидетельствует о межвитковом замыкании обмоток. Определить их неработоспособность можно и чисто визуально: об этом вам подскажет темный цвет проводов и запах гари.

Проверка сопротивления изоляции

Понадобится 220 вольт и рассчитанная на это напряжение лампа. Один провод подсоедините к любому контактному кольцу, второй – к корпусу ротора. При целой и незамкнутой обмотке лампочка гореть не будет. Если наблюдается ее горение или даже чуть слабое свечение, обмотку придется ремонтировать (перематывать в профильной мастерской) или менять.

Проверка статорных обмоток

Данная процедура также требует демонтажа генератора с последующей его разборкой. У этой части устройства имеется несколько обмоток, поэтому придется проверять каждую. Сначала отсоедините провода, ведущие от диодного моста к обмоткам (возможно, понадобится паяльник). Потом:

  1. Переключите измерительное устройство в режим омметра, на минимальный предел – обычно это 1 (что лучше) или 10 Ом. Все измерения рекомендуется осуществлять более точным цифровым прибором.
  2. Подсоединяйте поочередно щупы тестера к выводам обмоток. Прибор должен «выдавать» почти 0,2 Ома.
  3. Протестируйте сопротивление между одним из выводов катушки и «нулем» (общим проводом) статора. Нормальное показание тестера – 0,3 Ома.
  4. Еще проверьте целостность изоляции. Один провод, подключенный к бытовой розетке 220 В, присоедините к корпусу ротора, второй – через обычную нитевую лампу мощностью 25-40 Вт, включенную последовательно, к клемме обмотки. Если последняя не имеет дефектов (изоляция не пробита), лампа не загорится.

Заодно тщательно осмотрите «внутренности» статора и ротор: здесь не допускаются следы соприкосновения. Если они есть, это говорит об износе подшипников либо втулок, что подтверждает «нештатный» шум, издаваемый генератором на заведенном двигателе. Кстати, если двигатель плохо заводится на холодную — это может быть признаком сразу нескольких неисправностей.

Поверка щеток генератора и контактных колец

Их работоспособность определяется визуально. Минимальная длина этих изделий – 4,5 мм (новые – 8-10 мм). Основной причиной выхода из строя щеток является их длительная эксплуатация.

Иногда они быстро снашиваются и даже ломаются из-за перекоса роторного вала, что связано с заводским браком или деформацией устройства из-за, например, ДТП.

Щеточный узел чаще всего конструктивно объединен с реле напряжения, поэтому извлечение этого блока возможно без демонтажа генератора. Но покупать придется весь блок в сборе: реле-регулятор и щеткодержатель.

Диаметр новых токосъемных колец равен 14,2-14,4 мм. Допускается минимальное значение в 12,8 мм. Эти изделия можно свободно приобрести в автомагазине.

Для замены отпаяйте контактные провода от обмотки и демонтируйте кольца съемником. Новые, перед установкой можно обработать наждачной шкуркой на токарном станке: это устранит биения, связанные с неровностями поверхности, и ликвидирует заусенцы.

Износ подшипников генератора

Чтобы их заменить, генератор необходимо снять с машины и разобрать, как описано ниже:

  • снимите заднюю крышку (обычно она изготавливается из пластика), отщелкнув зажимы или вывернув винты;
  • отсоедините щеточный узел, совмещенный с реле-регулятором;
  • демонтируйте диодный мост, открутив 3 винта;
  • демонтируйте металлическую заднюю крышку, расположенную под пластмассовой и вытащите статор;
  • вытащите ротор и зажмите его в тиски, чтобы снять шкив, предварительно открутив гайку его крепления к валу;
  • переднюю крышку извлеките вместе с подшипником: по мнению компании-изготовителя, она должна заменяться в сборе.

Если вы решили все же заменить подшипник отдельно, возьмите электродрель со сверлом диаметром 4 мм и просверлите крышку в местах кернения. Выбейте старый подшипник, вставьте новый и закерните его. Задний подшипник снять легче: достаточно воспользоваться съемником с двумя лапками.

У некоторых моделей автомобилей генератор является неразборным: статорная обмотка припаивается к крышке. Тогда придется распаивать провода, чтобы извлечь статор.

При выборе подшипника, стоит обратить внимание и на аналоговые запчасти — стоимость их, как правило, ниже, а качество может не уступать оригиналу.

Общие рекомендации и нюансы

Нередко случается так, что генератор перестает функционировать только на прогретом двигателе. Подобное явление обусловлено естественным расширением металла при повышении температуры либо изменением свойств полупроводников (диодов) по той же причине.

В этом случае проверку работоспособности генератора сначала стоит провести на прогретом автомобиле, а если это не принесло результатов, то устройство демонтируйте и проверяйте, предварительно нагрев его строительным феном.

В заключение стоит отметить, что самостоятельная замена таких составляющих генератора, как статорная или роторная обмотка, подшипники в бытовых условиях целесообразна лишь при наличии соответствующего оборудования, инструментов, а также опыта.

Если его нет, то в случае отсутствия зарядки аккумулятора ограничьтесь попыткой замены реле-регулятора, совмещенного с щеточным узлом. Для этого необязательно покупать новое устройство: можно поставить заведомо исправное и оценить результат.

Как проверить генератор автомобиля

Диагностика генератора автомобиля своими руками

Электрооборудование автомобиля – это важнейшая часть, без которой невозможна эксплуатация ни одной машины. Неисправности генератора влекут за собой сбои в работе проводки, ламп габаритов и поворотов, бортового компьютера или прочей электроники, внешнего и внутреннего освещения.

Неправильно работающий генератор выдает нестабильный заряд, чем нарушает нормальную работу аккумулятора и быстро выводит его из строя. Эксплуатировать автомобиль с нерабочим электрооборудованием нельзя, так как это является причиной быстрого износа электроники, а в некоторых случаях может привести к ДТП.

Поэтому неисправности генератора нужно диагностировать, после чего обращаться к специалистам.

Главные неисправности

Генератор представляет собой электромеханическое оборудование, поэтому он может выходить из строя как механически, так и электрически. Среди механических поломок стоит отметить:

  • Разрушение креплений или корпуса;
  • Износ подшипников;
  • Износ пружин или прижимного привода.

Повреждения креплений корпуса возможны при неправильной эксплуатации автомобиля. Неаккуратная езда по бездорожью, большой скоростной режим или наезд на препятствия могут стать причиной неисправности. Кроме того, к поломкам в корпусе может привести эксплуатация неисправного автомобиля, с поломанным стабилизатором, неправильно работающим двигателем, подвеской или выхлопной системой.

Износ механической части генератора происходит от частого использования и большой интенсивности работы. Факторами, сильно влияющими на степень износа подвижных частей генератора, являются влажность, загрязненность воздуха. Износ приводит к заклиниванию механической части и перебоям, а позднее и полной неработоспособности генератора.

К электрическим относятся

  • Обрыв обмотки;
  • Неисправности реле регулятора;
  • Неработоспособность диодного моста;
  • Замыкания и пробои в цепи.

Причиной поломок также является неправильная эксплуатация автомобиля или загрязненность воздуха. Соли, которыми посыпаются дороги, излучают пары, вредные для автомобиля. Кроме того, причиной неисправности, особенно электрического оборудования может послужить низкое качество деталей.

Диагностика неисправностей генератора детально описана в видео

Основные признаки неисправности генератора

Неправильная работа генератора сопровождается перебоями работы аккумулятора или других автомобильных электроприборов. К наиболее распространенным неполадкам относятся:

  • Свечение лампы разрядки, низкий заряд аккумулятора работающего автомобиля;
  • Слишком большой заряд аккумулятора или его полная разрядка за короткое время;
  • Тусклое свечение фар, изменение интенсивности свечения

Эти признаки не обязательно говорят о поломках генератора. Подобные симптомы у неисправностей аккумулятора, так как эти устройства работают в паре. Также причиной могут быть проблемы в проводке – пробои и плохие контакты.

Кроме основных неисправностей генератора может иметь место его нестабильная работа. Плохое зажигание авто, резкое снижение или увеличение заряда аккумулятора также могут говорить о неисправностях генератора. Однако при этом точно сказать причину способна только диагностика электрических сетей автомобиля.

Проверка регулятора напряжения

Регулятор напряжения или электромагнитное реле выполняет роль верхнего предела электрического тока, выдаваемого генератором. При поломках этой части прекращается зарядка аккумулятора или на него поступает слишком большой ток.

В первом случае возможны перебои с работой фар и проводки автомобиля, а в последующем машина может не завестись из-за недостаточного напряжения для пуска двигателя.

Второй случай опасен для аккумулятора и всех электроприборов, так как слишком высокое напряжение способны вывести их из строя.

Существует 2 способа проверки генератора: первый производится при работающем двигателе. К генератору подсоединяются клеммы мультиметра, происходит определение выдаваемой силы тока.

При избыточных значениях разности потенциалов (более 14,8 В) регулятор неисправен и подлежит ремонту или замене, а при недостаточном – неисправно реле или проводка. При работающем двигателе следует включить фары или внутреннее освещение машины.

Это не должно слишком сильно влиять на показания мультиметра.

Второй способ – демонтаж реле и полная проверка с помощью мультиметра, схемы проверки реле. «Минус» подсоединяется к массе генератора, а «плюс» замыкается на клеме с маркировкой «B».

Лампа, выполняющая роль нагрузки, подсоединяется к щеткам реле. Далее подается напряжение в 12–13 В, при этом лампа должна загореться, а при повышении до 14–14,5 В погаснуть.

В случае обрыва лампа не загорится, а при пробое – будет гореть и при высоком напряжении.

Как проверить диодный мост генератора, не снимая его с автомобиля

Диодный мост генератора выполняет роль преобразователя переменного тока в постоянный. Его неисправность приводит к постоянным миганиям лампочек и быстрым приходом электрооборудования в нерабочее состояние. Для проверки диодного моста от него отключаются все провода, в том числе и масса.

В первую очередь проводится проверка на замыкание: положительный заряд от источника питания подаётся на выход «30», а отрицательный – к корпусу. Бесконечное – сопротивление говорит об исправности диодного моста. В противном случае отрицательный щуп крепится к скобам. Таким образом можно вычислить место пробоя.

Для восстановления диодного моста его придется снять и разобрать, однако в большинстве случаев проще произвести полную замену детали.

В случае, если мост исправен, но генератор неработоспособен, оборудование придется разбирать для более детального осмотра и точного определения причины поломки.

Проверяем обмотку ротора

Для определения неисправностей обмотки ротора генератора необходимо полностью разобрать деталь. Далее проводится диагностика при помощи мультиметра.

Концы измерительного прибора подсоединяются к кольцам ротора, после чего деталь диагностируется на наличие сопротивления. При нормальной работоспособности оборудования оно будет находиться в районе 1,8 Ом.

Слишком большое сопротивление говорит об обрыве катушки, а слишком маленькое – о пробоях обмотки ротора.

После этого следует поднести один из щупов к кольцу ротора, а другой замкнуть на корпус. Исправное оборудование будет выдавать бесконечное сопротивление

Как проверить генератор на работоспособность обмоток статора

Обмотка статора во многом похожа на обмотку ротора по своей конструкции. Поэтому диагностика обмоток статора аналогична. Вначале щупы подсоединяются к клеммам.

Сопротивление должно быть небольшим, отличным от нулевого, но и не стремящимся к большим числам. При замыкании на корпус сопротивление должно стать бесконечно большим.

В первом случае имеет место обрыв контакта, нарушение работоспособности катушек, а во втором – наличие пробоев, нарушение изоляции.

Износ щеток генератора

Щетка генератора представляет собой незаметное и довольно простое устройство. Это графитовый стержень, обеспечивающий токоотведение. Неисправность щетки грозит слишком высоким напряжением, а это в свою очередь – быстрым износом аккумулятора и перегоранием электроприборов или попросту включением блокировки и невозможностью эксплуатации автомобиля.

Ввиду простоты устройства для диагностики щеток достаточно детального внешнего осмотра. При износе деталь просто вытирается, поэтому ее необходимо своевременно менять. Исправная щетка выступает из гнезда на 5 сантиметров и больше.

Заключение

Поломки генератора зачастую приводят к обездвиживанию автомобиля.

Довольно часто они проявляются на уровне шумов или перебоев, а уже потом дают о себе знать в полной мере, приводя в негодность дорогостоящую электронику или полностью обездвиживая машину. Поэтому не следует тянуть с ремонтом.

Определяйте причину самостоятельно или при помощи сервисного центра и незамедлительно устраняйте поломку. Это поможет наслаждаться комфортной ездой и избежать непредвиденных обстоятельств в дороге.

Диагностируем генератор своими руками

Диагностика генератора автомобиля своими руками

Как говорится в одной поговорке: «Незаменимых не бывает». Но вот в случае с автомобилем можно сделать исключение. Есть у транспортных средств такая деталь, которая является важнейшей частью и поистине незаменимой – это генератор, представляющий собой некую небольшую электростанцию. Это основной источник электрического питания.

Если в нём возникнут какие-либо сбои, это станет причиной плохой зарядки аккумуляторной батареи или вовсе отсутствия таковой. Поэтому каждый автомобилист должен быть уверен в том, что генератор в его «любимце» функционирует исправно. Чтобы такая уверенность не покидала вас, необходимо периодически проводить диагностику данного элемента.

В данной статье мы вам расскажем о том, как своими усилиями правильно продиагностировать автомобильный генератор.

Рекомендации для диагностики генератора

Ни для кого не секрет, что приоритетным местом проверки автомобильного генератора, является специализированный автомобильный сервис. Но это совсем не означает, что провести правильную диагностику агрегата нереально в условиях собственного гаража, используя свои знания, умения и силы.

Прежде чем начинать диагностику автомобильного генератора, необходимо приобрести специальный прибор, измеряющий напряжение. И речь идёт, безусловно, о мультиметре.

Много где можно встретить рекомендации, обязующие автовладельцев запасаться тестером, авометром, вольтметром и амперметром, но мы с уверенностью заявляем, что все эти устройства практически идентичны, а незначительные различия заключаются только лишь в наборе дополнительного функционала.

Выбирайте, что вам привычнее и удобнее, каждый из перечисленных приборов подойдёт для проведения самостоятельной проверки напряжения на автомобильном генераторе.

Во время проверки миниэлектростанции своего автомобиля каждый владелец обязан знать и помнить то, что делать запрещено:

1. Проводить проверку уровня работоспособности генератора путём короткого замыкания.

2. Соединять такие клеммы как «30» и «67», отвечающих за массу (в некоторых случаях они шифруются как «В+» и «D+»).

3. Принудительно включать генератор без подключенных к нему потребителей. Отсоединять аккумулятор категорически запрещается.

4. Заваривать автомобильный кузов с проводами, подключёнными от аккумуляторной батареи и генератора.

Ещё автомобилисту необходимо не забывать о том, что:

• Естественно, потребуется ещё чья-то помощь. Помощнику ничего сверхсложного делать не придётся, поэтому не стоит зацикливаться на поиске специалистов-механиков. Это как раз тот случай, когда можно даже попросить помочь вам свою вторую половину.

• Проверку вентилей генератора следует проводить под напряжением, не превышающим 12В.

• Если нужно провести замену проводки генератора, то выбирать необходимо только те провода, у которых показатели сечения и длины аналогичны.

• Перед самой диагностикой всех элементов мини электростанции рекомендуется проверить все соединения и натяжение его ремня. Если по первой части понятно, то касательно ремня конкретизируем. Правильное натяжение ремня генератора можно считать по праву верным только в том случае, если при нажатии на его середину с усилием в 10 кг/с он прогнётся максимум на 15 мм, но не более.

Визуальная диагностика генератора

Порой те или иные возможные проблемы с генератором можно определить благодаря индикатору контроля заряда батареи. Если при включении зажигания лампа индикатора не начинает светиться, такое явление может сопровождаться:

• Неисправной аккумуляторной батареей;

• Неисправной контрольной лампой;

• Нарушением целостности проводов индикаторной цепи или контактов;

• Износом генераторных щёток или плохим контактом на узле щёток;

• Неисправным регулятором напряжения.

В тех случаях, когда индикатор светится постоянно вне зависимости от режима работы силового агрегата, могут возникнуть следующие неисправности:

1. Износ или ослабление ремня привода генератора;

2. Пробой диодов в схеме диодного моста;

3. Короткое замыкание статорной обмотки, а также возможный обрыв;

4. Неисправность либо сбой настроек регулятора напряжения.

Как проверить генератор своими руками?

Правильное проведение диагностики автомобильного генератора – занятие достаточно сложное, поэтому здесь необходима чёткая последовательность определённых действий. Первым делом нужно проверить генераторное реле, затем диодный мост, после – статор, и под конец – ротор. В данной ситуации лучше не импровизировать и не придумывать, а действовать исключительно строго по плану.

Реле генератора

Перенапряжение в бортовой сети автомобиля может послужить причиной прекращения работы многих приборов. Реле-регулятор необходим для поддержания правильной разности потенциалов. Чтобы проверить данный элемент на предмет нормального функционирования, необходимо:

1. Переключить мультиметр в режим измерения напряжения.

2. Запустить двигатель автомобиля.

3. Замерить уровень напряжения на клеммах аккумуляторной батареи или же на выводах генератора. Напряжение должно колебаться в пределах 14-14,2 В.

4. Нажать на педаль газа. Это и должен будет сделать тот самый помощник, о котором мы ранее упоминали. Напряжение должно сдвинуться в сторону увеличения не более чем на 0,5 В. Если же отклонение превысило норму, значит, реле-регулятор неисправен.

Диодный мост

Это устройство состоит из шести диодов, объединённых в пластины, одна из которых отрицательная, а вторая, следовательно, – положительная. Масса трёх диодов находится на катоде, остальные три – на аноде. Проверка осуществляется по следующей схеме:

1. Включить мультиметр в режим омметра.

2. Один щуп присоединить к плюсовому выводу устройства, а другой поочерёдно присоединять к следующим выводам: «Ф1», «Ф2», «Ф3» и «0». То есть первый щуп остаётся присоединённым к пластине с положительным значением, а вторым поочерёдно касаться к выводам диодов, впрессованных в эту пластину.

3. Поменяйте местами щупы и повторите процедуру. В одном из случаев мультиметр должен показать проводимость, то есть сопротивление любого рода, а в другом – нет. Эта проверка проводится на положительной пластине с диодами.

4. Присоедините один щуп к отрицательной пластине, второй – к выводам диодов.

5. Так же повторите операции, как и в случае с положительной пластиной. И снова проводимость будет в каком-то одном из случаев. Так прошла проверка отрицательной пластины.

Обратите внимание на то, что сопротивление должно обязательно превышать нулевое значение. Если это не так, значит велика вероятность, что пробило диод.

Об этом явлении может сказать и тот факт, что сопротивление отсутствует в обе стороны в процессе подключения.

Диодный мост может раздавать недостаточный заряд даже с одним исправным диодом, поэтому необходимо в срочном порядке производить замену этого элемента.

Статор

Этот блок выглядит как полый металлический цилиндр с аккуратно уложенными генераторными обмотками внутри него. Проверка этого элемента должна проходить по следующему плану:

1. Отсоедините от диодного моста стартерные выводы.

2. Визуально продиагностируйте состояние обмотки. На ней не должно быть никаких повреждений любого рода.

3. Поставьте мультиметр в режим проверки сопротивления.

4. Проверьте обмотку на предмет пробоев: замерьте сопротивление между корпусом статора и любым выводом обмотки. Это значение, как ни странно, относится к категории «чем больше, тем лучше».

Идеальный вариант – это стремление к бесконечности с зашкаливающей стрелкой мультиметра. Прибор должен выдавать сопротивление не менее 50 кОм.

В противном случае автомобильный генератор в скором времени выйдет из строя.

Ротор

Этот элемент выглядит как металлический стержень, на который и намотана обмотка, а на его концах присоединены кольца, по которым проскальзывают щётки генератора. Чтобы диагностировать ротор, необходимо следовать таким инструкциям:

1. Извлеките ротор и осмотрите состояние подшипников вместе с обмоткой.

2. Присоедините щупы мультиметра к кольцам. Аппарат всё также должен находиться в режиме омметра. Полученные значения должны находиться в пределах 2,3-5,1 Ом.

• если сопротивление совсем не измеряется, значит, где-то в обмотке есть обрыв.

• если сопротивление выше, значит, где-то есть плохой контакт или выводы обмотки неправильно припаяны к кольцам.

• если сопротивление меньше, значит, есть вероятность межвиткового замыкания.

Данный алгоритм проведения диагностических работ подойдёт для многих автомобилей, как современных иномарок, так и отечественных старожилов. Но повторим ещё раз: главным условием является напряжение бортовой сети, равное 12 В.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, , , Instagram, Pinterest, Yandex Zen, и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как проверить зарядку генератора мультиметром на автомобиле

Диагностика генератора автомобиля своими руками

Генератор автомобиля служит для питания бортовой сети, электрооборудования и зарядки аккумуляторной батареи во время работы силового агрегата. Это механизм, который вырабатывает переменный ток, преобразуя механическую энергию вращения ротора (обмотка «плюс») в статоре (неподвижная часть обмотки «минус») в электрическую. Крутящий момент подаётся от коленчатого вала на шкив привода.

Все неисправности генератора бывают двух видов: механическая поломка узлов, сбои в электрике. В любом случае установить причину нарушения можно проверкой напряжения на разных участках и элементах несколькими способами.

Таблица типичных неисправностей генератора

Признаки неисправностиДиагностикаСпособ устранения
Не горит индикатор заряда АКБ на приборной панели при включенном зажиганииАКБ разряженЗарядка АКБ
Перегорел предохранитель в блоке, либо лампочка индикатораЗамена предохранителя, лампочки
Нарушен контакт массы на корпусе генератораЗакрепить болтовое соединение контакта, очистив от окислов
Обрыв проводки от генератора к выводам приборной панели, либо нарушение контактовУстранить обрыв, зачистить контакты
Износ щёток коллектора генератораЗамена щёток, либо генератора
Нарушен зазор на щётках и контактных кольцах ротораОтрегулировать зазор
Выход из строя колец ротораЗамена ротора, либо генератора
Поломка реле регулятора напряженияЗамена регулятора
Индикатор заряда АКБ гаснет при увеличении оборотовОслабление привода ремня генератораОтрегулировать натяжение
Обрыв привода ремняЗаменить ремень
Выход из строя диодного мостаЗамена блока диодов
Нарушен кабель силового провода между АКБ и генераторомЗамена силовых кабелей
Реле-регулятор вышло из строяЗамена реле
Индикатор постоянно горитКороткое замыкание в цепиУстранить нарушение проводки
Короткое замыкание в блоке диодовПроверить контакты в блоке, заменить проводку
Сбой в системе ЭБУПроверить блок-контроллер, скинуть ошибку ЭБУ
Разряжена АКБЗарядить аккумулятор
Индикатор продолжает гореть при выключенном зажиганииЗамыкание в цепиУстранить нарушенную проводку
Замыкание в блоке диодовЗачистить контакты диодов, либо заменить
Перегрев и закипание электролита АКБПоломка реле-регулятораЗамена реле

Как проверить исправность генератора автомобиля, не снимая (без демонтажа)

Быструю проверку генератора на месте проводят с помощью лампочки на 12 Вольт и тестера. Этим способом получают данные о корректности показателей напряжения в параллельном подключении цепи с АКБ.

Схема проверки лампочкой и тестером

Порядок действий:

  1. Подключить лампу в цепь, используя обычные провода, между выводом генератора В+ и плюсовой клеммой ротора D+.
  2. Силовыми проводами соединить клемму «минус» на аккумуляторе и контакт «минус» генератора (закрепить на «массу»).
  3. Плюсовую клемму АКБ также соединить с плюсом на выводе B+, используя силовой кабель.
  4. Тестер подключают соответственно к контактам батареи и включают режим DС (вольтметра). Показатель напряжения здесь должен быть 12,4 – 12,8 Вольт. Это говорит об исправности цепи и состоянии заряда АКБ.
  5. Далее привод генератора необходимо провернуть в ручном режиме, не запуская двигатель. Для этого снимают ременной привод со шкива и применяют дрель или шуроповёрт: к центрирующей гайке на шкиве подбирают соответствующую головку-переходник.
  6. Во время малых оборотов напряжение на тестере будет 14-14,9 Вольт, а контрольная лампочка должна погаснуть.
  7. После подождать 1-2 минуты и замерить напряжение в пассивном режиме вновь. Значение должно вернуться к отметке в 12,4 – 12,8 Вольт.

Внимание! При подключении цепи провода на «массу» соединяют всегда в последнюю очередь, чтобы избежать короткого замыкания на аккумуляторной батарее.

Этот метод проверки даёт общее состояние работоспособности генератора, не выявляя возможных нарушений в элементах обмотки, реле, щёток и диодов. Для полной диагностики применяют мультиметр, тестируя каждый участок в отдельности в различных режимах.

Как проверить генератор автомобиля мультиметром

Полная диагностика всех узлов в цепи и внутренних компонентов позволяет выявить некорректно работающий элемент, который даёт сбои в зависимости от условий эксплуатации, либо температурных режимов.

Вовремя установить такое слабое место в генераторе – значит избежать более дорогостоящего ремонта или полной замены всего механизма.

Проверку проводят последовательно, замеряя каждый узел и цепь на сопротивление, напряжение, силу тока и наличие пробоев «на массу», коротких замыканий в обмотках статора и ротора.

Диодный мост генератора

Предназначен для выпрямления тока и состоит из блока, в который входит шесть парных диодов (три на «минус», три на «плюс»). Перед тестом диодного моста необходимо отключить АКБ, сняв клемму «минус», и отключить от блока всю проводку к реле-регулятору напряжения.

Мультиметр включают в режиме омметра, красный разъём «плюс» подключают к положительному выводу блока диодов, чёрный «минус» – на массу (корпус генератора). Если диодный мост исправен, то значение на табло мультиметра покажет бесконечность.

В противном случае любое сопротивление означает, что выпрямитель неисправен.

Как проверить генератор автомобиля своими руками — комплексная диагностика + видео

Диагностика генератора автомобиля своими руками

Главным источником электропитания в автомобиле является генератор, он представляет собой такую себе “мини-электростанцию”. Неправильная или нестабильная работа этого узла чревата плохой зарядкой аккумулятора (АКБ).

Вышедший из строя генератор не обеспечивает зарядки, следовательно, бортовая сеть машины будет работать на АКБ которого на долго не хватит.

В итоге — аккумулятор полностью разряжается, двигатель “глохнет” где-нибудь за городом, а у вас появляется новая “головная боль” и необходимость замены генератора.

Для того чтобы не допустить такого сценария необходимо регулярно следить за состоянием этого устройства, а также зарядкой, которую он дает. Если же вы заметили какие-либо перебои в работе необходимо проверить генератор, а как это сделать вы сейчас узнаете.

Но перед этим считаю необходимым поговорить о мерах предосторожности и определенных правилах, которые нужно соблюдать при проверке этого электроприбора для того, чтобы не повредить его.

!!! Нельзя:

  • Проверять работоспособность генератора путем короткого замыкания, то есть «на искру».
  • Соединять клемму «30» (в некоторых случаях «В+») с «массой» или клеммой 67 (в некоторых случаях «D+»).
  • Допускать работу генератора без включенных потребителей, особенно нежелательна работа при отключенном аккумуляторе.
  • Выполнять сварочные работы кузова автомобиля с подключенными проводами генератора и аккумулятора.
  • !!! Важно:
  • Проверка производится при помощи вольтметра или амперметра.
  • Проверка вентилей производится напряжением не выше 12 В.
  • В случае замены проводки электрогенератора необходимо подбирать провода аналогичного сечения и длины.
  • Перед тем как проверить устройство убедитесь в работоспособности всех соединений и правильном натяжении приводного ремня. Правильно натянутым считается ремень, который при нажатии на середину с усилием 10 кг/с, прогибается не более чем на 10-15 мм.

Как проверить генератор мультиметром или вольтметром?

  1. Для того, чтобы проверить регулятор напряжения потребуется вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. До начала проверки следует прогреть двигатель минут 15 на средних оборотах с включенными фарами.
  2. Произведите замер напряжения между выводами «массы» генератора и «30» («В+»).

    На вольтметре должно показываться нормальное для конкретного автомобиля напряжение. К примеру, для ВАЗ 2108 оно будет соответствовать — 13,5–14,6 В. Если напряжение будет ниже или выше — вероятнее всего регулятор требует замены.

  3. Кроме того, можно проверить регулируемое напряжение, для этого подключите вольтметр к клеммам АКБ.

    Следует отметить, что результат такого измерения будет неточным, если вы уверенны, что проводка 100% исправна. Мотор при этом должен работать на средних оборотах близких с включенными фарами и прочими потребителями электроэнергии. Размер напряжения должен совпадать с определенной величиной для конкретной модели авто.

  1. Включите вольтметр в режим измерения переменного тока и подключите его к “массе” и зажиму «30» («В+»). Напряжение должно быть не более 0,5 В, в противном случае есть вероятность неисправности диодов.
  2. Чтобы проверить пробой на «массу», необходимо отключить аккумулятор, а также снять провод генератора, который идет к клемме «30» («В+»).

  3. После подключите прибор между клеммой «30» («В+») и отключенным проводом генератора. Если на приборе ток разряда превышает — 0,5 мА, можно предположить, что есть пробой диодов или изоляции обмоток диодов генератора.
  4. Сила тока отдачи проверяется с использованием специального зонда, который является дополнением мультиметра.

    Он представляет собой что то на подобие зажима или клещей, которыми охватываются провода, измеряя таким образом силу тока, который проходит по проводу.

  1. Чтобы измерить ток отдачи нужно охватить зондом провод, который идет к зажиму «30» («В+»).

  2. Затем, заведите двигатель и произведите измерение, во время замера мотор должен работать на высоких оборотах. Включайте электроприборы по очереди и делайте замер для каждого потребителя отдельно.
  3. Затем подсчитайте показания.
  4. Следующий тест необходимо проводить со всеми одновременно включенными потребителями энергии.

    Величина замера не должна быть ниже суммы показаний каждого из потребителя, когда вы измеряли каждый из них по очереди, допускается расхождение 5 А в меньшую сторону.

  1. Чтобы проверить ток возбуждения генератора, заведите мотор и дайте ему высокие обороты.

  2. Расположите измерительный зонд вокруг провода, подключенного к клемме 67 («D+»), показания на приборе будут соответствовать величине тока возбуждения, на исправном электрогенераторе он будет равен — 3-7 А.

Чтобы проверить обмотки возбуждения нужно будет снять щеткодержатель и регулятор напряжения. Возможно потребуется зачистите контактные кольца, также проверьте нет ли обрывов в обмотке или замыканий на «массу».

  1. Для этого теста используется омметр, его щупы необходимо приложить к контактным кольцам, величина сопротивления при этом должна быть в пределах 5-10 Ом.
  2. После подключите один щуп омметра к любому контактному кольцу, второй щуп к статору. На исправном генераторе мультиметр будет показывать бесконечно большое сопротивление, в противном случае — обмотка возбуждения замыкает на «массу».

как проверить генератор автомобиля своими руками:

Актуально:

Автопособие водителя

Причины поломок генератора

Признаком поломки или временной неисправности генератора является, как мы уже сказали выше, то, что аккумуляторная батарея быстро разряжается. Признак один, а поломок может быть 4.

К ним относятся:

  • Заклинил подшипник. Подшипник — это то звено, которое находится в движении. А где есть движущиеся детали, там кончается смазка (Литол, солидол, графитовая смазка и т.д.). Исчезновение смазки приводит к заклиниванию подшипника. При заклинивании подшипника сразу рвется ремень генератора.

    Если ремень порвался — это признак заклинивания подшипника, но, возможно, просто износился ремень.

  • Прогорела обмотка. Электрическая обмотка прогорает при попадании химических веществ, соли, которые ее разъедают.
  • Стерлась или заела щетка.

    Графитовые стержни по прошествии определенного времени стираются, уменьшаются в длине. Решается простой заменой щеток.

  • Сломался реле-регулятор. Регулятор служит защитой от перезарядки АКБ и держит напряжение в заданных пределах.

Где находится обгонная муфта генератора и все, что с ней связано мы говорили еще в 2018 году.

Как проверить генератор своими руками

Диагностировать можно и самому. Для этого необходимо придерживаться инструкции.

Особенности диагностики:

  • Проверять электронную часть мультиметром.
  • Во время проверки состояния вентилей напряжение должно быть не больше 12 Вольт.
  • В случае замены проводки генератора, менять следует на провода такого же сечения.

  • Для самостоятельной диагностики генератора, генератор должен стоять на своем месте, собранным, ремень установлен.

Многие наверное слышали необычный свист в районе радиатора двигателя машины. Это как раз свистит ремень генератора.

Причины появления свиста тоже необходимо знать.

Что нельзя делать при диагностике генератора:

  1. Проверять, работает генератор или нет нельзя на искру, то есть методом короткого замыкания.
  2. Соединять между собой разные клеммы. Нельзя также подключать клемму 30 или В+ к «массе».
  3. Диагностировать генератор надо после подключения потребителя энергии. Особенно этого следует придерживаться, когда аккумулятор отсоединен.

Способ №1 проверки генератора

Этот способ простой. Надо завести двигатель, включить ближний свет фар. С аккумулятора отсоединить клемму — минус. Если при этом двигатель не троит, то есть работает стабильно, фары горят равномерно, без скачков, то значит генератор вырабатывает ток.

Если фары начинают мигать, двигатель подтраивает, то генератор работает с перебоями.

Способ №2. Проверка генератора мультиметром

Без нагрузки напряжение рабочего аккумулятора должно быть в пределах 12,5-12,7 Вольт.

Во время запуска ДВС на АКБ идет нагрузка, поэтому в этот момент нормальным напряжением считается то, которое находится в пределах 13,8-14,8 В.

После того, как АКБ получил максимальную нагрузку, напряжение должно снизиться до 13,8 В. Если напряжение не снизилось или снизилось значительно ниже, чем 13.8, то необходимо проверять генератор.

Как проверить реле генератора

Для этого потребуется мультиметр в положении напряжения или Вольтметр. Проверять реле нужно только на прогретом двигателе. Если авто стояло, мотор холодный, надо завести, включить ближний свет фар и дать поработать 15 минут.

Замерять надо между клеммами «Масса» и клемма «30». Рабочее реле должно выдавать напряжение в пределах 13.5-14.6 Вольт. Если показывает меньше 13В, то необходима срочная замена.

Как проверить диодный мост генератора

Для его проверки, диодный мост нужно снять. И потребуется аккумулятор. Переключаем мультиметр в положении измерения сопротивления Ом. Подсоединяем массу и зажим В+ на АКБ. Прибор должен показывать не более 0.5 мА (мили Ампер). Если сопротивление показывается выше, значит вышли из строя диоды.

Как проверить ток отдачи

Смысл проверки — замерить, сколько тока потребляют включенные приборы. Проверяется только при подключенном ДВС.

  • Заводим мотор.
  • Увеличиваем обороты двигателя до максимума.
  • Устанавливаем зонд на провод, идущий к зажиму 30 или В+.
  • Включаем поочереди все электроприборы и записываем показатели мультиметра.
  • Сложить записанные числа.
  • Теперь надо включить все приборы и сравнить, равняется ли показания прибора с суммой измеренных по отдельности включенных приборов.
  • Норма — это когда мультиметр показывает на 5 Амперов меньше, чем сумма измеренных значений. Но, если разница токов большая, значит есть неполадки.

Как проверить ток возбуждения генератора

Завести двигатель. Держать обороты ДВС на максимальном уровне. Подключаем мультиметр к клемме 67. Мультиметр покажет величину тока возбуждения. Если показывает от 3 до 7 Ампер, значит все в порядке. Если меньше 3 или больше 7, то генератор неисправен.

Как проверить обмотку

Для этого потребуется:

  • снять держатель щеток;
  • снять регулятор напряжения;
  • зачистить концы колец;
  • проверить обмотку визуально;
  • подсоединяем щупы Омметра к контактным кольцам и статору. Нормальное сопротивления должно быть в пределах от 5 до 10 Ом.

Как проверить снятый генератор

Для этого потребуется измерить сопротивления, нужен Омметр или мультиметр в положении ОМ. Подсоединяем прибор к клемме 30 и к корпусу генератора. Детали генератора должны быть чистыми. Поочередно необходимо осматривать и измерять детали в генераторе. Более подробно смотрите на видео в конце статьи.

Как проверить автомобильный генератор своими руками в домашних условиях.

Как сделать стенд для проверки генератора за 5 минут.

Полезный совет от автоэлектрика: как удалить выработку на кольцах ротора генератора.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.