Как правильно заточить сверло по металлу?

Как правильно заточить сверло по металлу – видео

Любой инструмент со временем приходит в негодность, ломается, выкрашивается, колется, трескается и тупится. Некоторые последствия использования ликвидировать не удается, тогда приходится покупать новый инструмент, а некоторые вполне возможно восстановить и дать инструменту вторую жизнь. Это в полной мере касается сверл, которые имеют обыкновение ломаться или тупиться.

мастер класс по заточке сверла

Для начала давайте посмотрим, как правильно заточить сверло по металлу продемонстрирует основнее моменты, которые необходимо знать, а в тонкостях будем разбираться вместе.

Ничего сложного. Главное — аккуратность и внимательность. Теперь спроецируем задачу по заточке сверла по металлу на среднестатистические бытовые условия, и попробуем сделать лучше, по крайней мере не хуже, чем на видео.

Инструмент для заточки сверла

В быту мы не используем крупные сверла, как правило, самыми ходовыми размерами являются малые и средние — от 0,5 мм до 18 мм. Их и будем затачивать. Только для начала соберем все необходимое для этого. В идеале работу по заточке сверла лучше проводить на заточном станке.

Каждый уважающий себя хозяин просто обязан иметь в гараже небольшой наждак. Даже если его нет, не страшно. Обойдемся болгаркой или насадкой на электродрель. Только сначала нужно прочно закрепить электроинструмент на плоскости.

Главное — получить вращающийся заточной диск или наждачный камень.

О технике безопасности забывать тоже не следует. Береженого бог бережет. Если вы еще не носите очки, тогда защититесь ими. Случиться может что угодно.

Еще очень важно при заточке вовремя охлаждать сверло, поскольку если этого не делать, то сталь потеряет прочность. Во время заточки сверло сильно накаляется, а для охлаждения необходимо периодически макать его в холодную воду или в жидкое масло.

Жидкость нужно налить в небольшую емкость и разместить в пределах досягаемости возле станка или закрепленного электроинструмента.

Как заточить спиральное сверло

О том, что сверло притупилось, мы узнаем сразу же при первых оборотах патрона дрели. Сверло перегревается, скрипит и напрочь отказывается резать даже мягкий металл. Чем больше сверло нагревается, тем быстрее оно тупится, поэтому при первых проявлениях признаков потери сверлом остроты, заточите его.

Точим вручную, поскольку специальных приспособления для заточки у нас нет, хотя они здорово упрощают процесс и делают его точнее. Заточить сверло по металлу можно несколькими способами. Рассмотрим два из них. Для заточки сверла до 3 мм, и более 3 мм.

Самый простой способ заточки — это когда мы затачиваем режущую кромку в одной плоскости. При этом задний угол должен составлять около 30˚. Пользуясь этим методом, самое главное — сохранять параллельность режущей кромки поверхности круга. И стабильность положения сверла относительно наждачного круга.

Как только вы коснулись сверлом поверхности, ни горизонтально, ни вертикально его перемещать нельзя. С первого раза не получится точно. Зато со второго — обязательно выйдет.

Стоит помнить, что если приложить чрезмерное усилие, а вы помните, что мы затачиваем сверло толщиной до 3 мм, то режущая кромка может выкрошиться.

Второй способ более наукоемкий, но тоже не сложный. Спецы называют его коническим методом заточки. Суть его в том, что во время заточки сверло прижимается режущей кромкой и поверхностью задней части, при этом нужно слегка покачивать сверлом так, чтобы на задней перьевой части образовалась конусная поверхность.

Нужно стараться не отрывать сверло от камня во время заточки, и двигать сверлом очень медленно и без рывков. После этого создаем такой же конус на оставшемся пере.

Заточка победитового сверла

С победитовыми сверлами происходит то же самое, что и с обычными. Они могут затупиться, но значительно позже.

Единственное ограничение по работе с победитовым сверлом — у нас не получится заточить его на обычном заточном абразивном круге при обычной скорости вращения круга. Дело в том,что чем выше скорость заточки, тем мягче материал сверла.

Победитовое сверло очень твердое, и при обычных оборотах наждачного камня сверло можно запросто перегреть. Два варианта — или уменьшать обороты, или применять алмазный заточной круг.

Есть несколько основополагающих правил, а остальное приходит с опытом:

1.  Победитовое сверло затачивается кратковременными касаниями к кругу.
2.  Следите за тем, чтобы при заточке не сбить центр оси вращения сверла.
3. Угол заточки не должен быть меньше 160-170˚.
4. Не охлаждайте сверло моментально, разу после заточки, иначе может треснуть.
5.  Не перегревайте победитовое сверло.

Если следовать этим простым советам, победитовое сверло получит новую жизнь. Не с первого, так со второго раза, точно.

Как заточить ступенчатое сверло

Ступенчатое сверло — белая ворона в семье сверл. Оно позволяет очень точно высверлить отверстие разных диаметров. Причем с очень точной центровкой.

Есть разные модели ступенчатых сверл, но принцип один — одним сверлом можно выполнить отверстие от 4 до 32 мм. Они очень просты в заточке.

Чтобы восстановить режущую кромку, достаточно просто поправить ее вращающимся кругом с наждачной бумагой.

Так можно продлить жизнь сверлам, и заодно научиться их затачивать. Работать тупым инструментом — не солидно для хорошего мастера.

Как правильно заточить сверло в домашних условиях

Заточить сверло в домашних условиях несложно, если знать как. трудность в этом деле – выдерживать правильные углы. Ведь дома, как правило, нет специальных оправок и кондукторов. Есть только точильный станочек. По крайней мере, будем исходить из таких условий.

Требования к оснастке

Из оснастки у нас только электрический точильный станок. Но то, что он есть, еще не означает, что на нем можно точить сверла. Нужно, чтобы точильный диск имел правильную форму – то есть, форму цилиндра с ровным, не скругленным краем. Выпуклый край со сточенными ребрами может дать неправильную заточку

Если диск сильно сточен, его лучше заменить на новый или поправить специальным эльборовым «карандашом», если он есть в хозяйстве. Очень хорошо, если диск сбалансирован, не дает биений и вибраций (вообще-то, это обязательная норма). В работе участвует только периферийная, поверхность диска, не его торцы.

Есть соблазн воспользоваться ровной боковой поверхностью диска. Но она после нескольких заточек потеряет форму и исправить камень после этого будет намного труднее.

Заточка бура для бетона

Бур для перфоратора в качестве режущей части имеет пластину из твердого сплава, вставленную в прорезь на рабочем конце и закрепленную припоем. Нормально заточенный бур имеет четкие режущие кромки с углом заточки около 900 и углом между кромками при вершине – 130–1400.

При стандартной заточке передняя грань режущей кромки (направленная в сторону вращения) наклонена к оси бура под углом 300, а задняя – под углом 600. При ручной заточке, не имея специальных приспособлений, можно ориентироваться на целую, неизношенную часть граней и воспроизводить их углы наклона.

Процесс затачивания

Заточку начинаем с передних граней. Выставляем бур возле периферийной поверхности камня так, чтобы режущая кромка была параллельна оси точила и направлена вверх, а грань параллельна поверхности, и на короткое время несильно прижимаем бур к точилу.

На металле остается ясно различимый след, который показывает, правильно ли было выбрано его положение. Плоскость пробного шлифа должна совпадать с плоскостью грани, а пятно шлифа располагаться по центру его неизношенной части, без существенного смещения.

Найдя опытным путем правильное положение, запоминаем его и приступаем к заточке.

Параллельности достичь нетрудно, если поднести режущую кромку к поверхности камня и ориентироваться по зазору, оставшемуся до контакта.

Не следует сразу добиваться остроты кромки. Помните, что еще предстоит сточить заднюю грань, и тогда кромка «станет на место».

Сначала одна за другой затачиваются передние грани. Затем нужно проверить их симметричность. Это делается визуально, на просвет, поместив головку бура возле края какого-либо предмета. Край должен быть ровным или вогнутым, но симметричным. Можно изготовить специальный шаблон для проверки. При несимметричности дополнительно стачивается более короткая грань.

После этого, так же, поочередно, стачиваются задние грани кромок, с последующей проверкой симметричности. Симметричность расположения кромок проверяется и при взгляде с торца, вдоль оси бура. При правильной заточке они параллельны, а между ними остается перемычка длиной около 0,2–3 мм в зависимости от диаметра.

Если в результате обработки режущие кромки не стали острыми, на них остались видимые скругления или каверны, весь цикл заточки нужно повторить.

Дополнения

При затачивании важно не перегреть инструмент. Для охлаждения его периодически макают в воду. Емкость с водой нужно держать у станка. Не следует прижимать бур к точилу длительное время. Лучше работать короткими касаниями, около 2–4 с, с перерывами на такое же время. В этом случае лишнее тепло успевает отводиться телом бура и снижается риск перекаливания кромки.

Для работы по мягким материалам без удара, например по кирпичу или кафельной плитке, режущие кромки сводят «в ноль», без перемычки, а угол их заточки уменьшают до 30–350.

Как держать сверло при обработке

Поскольку у нас по условиям задачи нет приспособлений для четкого позиционирования сверл, вся надежда на собственные руки. Есть несколько простых приемов, как добиться «твердой руки».

Лучше всего, если при заточке сверла его можно опереть на подручник – специальный «столик» закрепленный перед точилом. Если при непосредственной опоре на подручник не удается добиться нужного положения, его можно держать обрабатываемую деталь в руках, но обязательно опираться:

• пальцами на подручник;
• запястьем или кистью на верстак, на колено, на любой стабильный и удобно расположенный предмет;
• локтем или предплечьем на верстак или на колено.

В самом крайнем случае можно просто локти прижать к бокам, образуя треугольник руками и туловищем. Но в любом случае нужно найти возможность для максимально жесткого удержания инструмента с минимальными усилиями.

При фиксации сверла во время работы следует запоминать его положение не только визуально, но и по ощущениям в руках. Мышечная, кинестетическая память может оказаться точнее, чем визуальный контроль.

Чтобы сохранить симметричность заточки, полезно переходить ко второй кромке поворотом сверла вокруг продольной оси, без смены положения рук и тела. Если не нужен перерыв на охлаждение.

Заточка сверла по металлу

При заточке сверл по металлу стачиваются только задние поверхности режущих кромок. Эти поверхности имеют скругленную форму (при диаметре сверла меньше 3 мм – плоскую) с понижением относительно кромки около 100. Режущие кромки сходятся к вершине сверла под углом 116 – 1200 (угол заточки). Для латуни, меди, мягкой бронзы этот угол увеличивают до 125–1300, для алюминия – до 1400.

Затачивание

При заточке сверло удерживается двумя руками. Одной возле точила, другой – за хвостовик. Пальцы ближней к точилу (ведущей) руки опираются на подручник. Если его нет, нужно найти любую опору, как описано выше.

Сверло располагается под углом к рабочей поверхности точильного камня: 600 по горизонтали (половина угла при вершине) и около 100 по вертикали. Затачиваемая режущая кромка направлена вверх и расположена горизонтально, параллельно оси камня.

Подбор положения можно сделать при выключенном станке, по форме зазоров между кромкой и точилом при взгляде сверху, и между точилом и тыльной поверхностью при взгляде сбоку.

Для более точной установки угла заточки, на подручнике можно нанести четко видимую линию под нужным углом.

При заточке сверло прижимается к точилу режущей кромкой, а затем, без изменения прижима и горизонтального угла, наклоняется хвостовиком вниз до полной обработки тыльной поверхности.

При этом положение ведущей руки не меняется. После 1 – 3 таких проходов сверло поворачивается вокруг продольной оси на 1800, и операция повторяется для второй кромки.

Поворот инструмента производится только пальцами, без изменения положения рук.

После заточки нужно проверить симметричность кромок – равенство их длин и углов наклона к оси сверла. Если одна из кромок оказалась короче, ее нужно проточить еще раз. Равенство углов проверяется визуально – на просвет или при помощи простого шаблона, длину кромок можно замерить штангенциркулем.

Дополнительная обработка

При правильной заточке режущие кромки не сходятся на вершине, между ними остается короткая перемычка. Для уменьшения сопротивления входу в материал, перемычка стачивается углом точильного камня или алмазным надфилем.

Стачивание производится с двух сторон, симметрично, под острым углом к оси сверла, а край образующейся при этом канавки располагается под углом 300 к режущей кромке.

Цель этой операции – укоротить перемычку, но не сточить ее полностью! Без нее сверло не будет центрироваться при входе.

Стачивание перемычки производится на сверлах диаметром более 3 мм. Но на практике, для простых работ без высоких нагрузок перемычку, как правило, не стачивают даже при диаметре 10 мм и более.

Проверка заточки

После затачивания нужно проверить инструмент в работе и при необходимости подправить. На ошибки заточки указывают несколько признаков.

• Плохая центровка при входе, при работе заметны биения – несимметричная заточка кромок или перемычки.
• При работе слышен визг металла, сверло сильно греется, стружка имеет вид мелких крупинок – большой угол заточки кромки, недостаточное понижение тыльной поверхности (тупые кромки).
• Повышенное усилие вращения, на режущих кромках быстро образуются сколы – слишком малый угол заточки кромок (чрезмерно острые кромки).

Признаки правильной заточки:

• четкая центровка при входе, стабильная работа, отсутствие биений;
• вход в материал легкий, стружка выходит в виде одинаковых «спиралек» из обеих канавок;
• нагрев сверла невелик.

Заточка сверла по дереву

Для сверления древесины и древесных материалов существует несколько видов сверл. Здесь рассмотрим самое универсальное и распространенное – спиральное.

Особенности сверления древесины

Спиральное сверло по дереву по конструкции мало отличается от его собрата для металла. Даже режущая часть может быть такой же. Но древесина имеет волокнистую структуру.

При его сверлении резцы в разных направлениях по разному взаимодействует с материалом. Следствием этого могут быть задиры и сколы на поверхности обрабатываемой детали.

Чтобы этого избежать и получить аккуратное ровное отверстие, применяют специальную заточку сверла, с центровиком и подрезателями.

Первым в контакт с материалом входит центровик – узкий шип, расположенный по оси сверла. Углубляясь, он центрует инструмент, удерживает его от боковых смещений.

Затем в дело вступают подрезатели – боковые резцы, выступающие над режущими кромками. Они отсекают древесные волокна по контуру отверстия и предотвращают распространение отщепов за его пределы.

Оконтуренный, фактически изолированный материал, извлекается основными лезвиями.

Геометрия рабочей части

Углы наклона граней центровика к оси сверла составляют 100, наклон внутренних кромок подрезателей – 300, внешние кромки подрезателей совпадают с боковой поверхностью сверла. Угол понижения задней поверхности режущих кромок составляет 250. Высота центровика и подрезателей над режущими кромками зависит от диаметра сверла, но подрезатели всегда ниже.

Например, сверло диаметром 10 мм должно иметь центровик высотой 3,5–4,5 мм, а подрезатели – 1 мм. Ширина основания центровика составляет около 1,5 мм. Рекомендованные параметры для разных диаметров смотрите в таблицах 1 и 2 приложения 1 к ГОСТ 22053-76.

Чем затачивать

Для выполнения такой сложной заточки нужен камень специальной формы. Если есть «карандаш» для правки абразивных дисков, можно стандартному точильному диску придать трапециевидный профиль (сточить один край на конус) и назначить этот камень для заточки только сверл по дереву.

Еще можно использовать диск для «болгарки», установив его на точильный станок. При разных посадочных диаметрах можно заказать переходник. Другой вариант – использовать «болгарку». Но ее нужно обязательно надежно закрепить.

Заточка – знакомая работа

Сам процесс заточки сверла по дереву в принципе не отличается от заточки других сверл. Используются те же приемы выбора нужных углов, фиксации инструмента и контроля симметричности.

Если нужно просто подточить затупившееся сверло, то больших сложностей при хорошей оснастке возникнуть не должно.

Если же нужно сделать сверло по дереву из стандартного, то стоит вначале потренироваться на старых сверлах, которые не жалко извести на обучение.

Как заточить ступенчатое сверло по металлу – Станки, сварка, металлообработка

Рабочая часть ступенчатого сверла по металлу (его также называют конусным сверлом) сформирована спиральной канавкой и рядом ступенчатых кольцевых переходов разного диаметра. Благодаря такой уникальной конструкции ступенчатые сверла позволяют в любой момент обработки определять, какого диаметра отверстие сформировано.

Одно ступенчатое сверло может заменить набор для обработки металла, включая и коронки

На первый взгляд может показаться, что использование таких сверл (которые, кстати, отличаются достаточно высокой стоимостью) не имеет особого смысла, потому что всегда можно выбрать инструмент определенного диаметра и создать с его помощью требуемое отверстие. Между тем конусные инструменты для сверления отверстий обладают рядом уникальных достоинств, делающих их применение обоснованным во многих случаях.

Область применения и конструктивные особенности

Конусные (или ступенчатые) сверла отличаются длительным рабочим ресурсом, что обеспечивается высокой прочностью их режущих кромок.

В отличие от обычного сверла, конусное позволяет выполнять технологические операции, для осуществления которых в любой другой ситуации потребовалось бы использование нескольких инструментов.

Именно универсальностью во многом и объясняется высокая стоимость сверл данной категории.

Конусный инструмент для сверления благодаря особенностям своей конструкции позволяет выполнять обработку с высокой скоростью, при которой качество кромки отверстий, формируемых даже в тонколистовом материале, не снижается.

Устройство ступенчатого сверла

Конусными сверлами можно делать отверстия не только в металле, но и в гипсокартоне, дереве, пластике и др. Успешно справляются они и с плотным металлом, чего нельзя сказать о сверлильном инструменте любого другого типа.

Острый наконечник ступенчатого сверла позволяет не только исключить необходимость применения центровочного инструмента, но и легко врезаться в структуру даже самого плотного металла. Отверстие, полученное при этом, не нуждается в дополнительной обработке с использованием надфиля и шлифовальной машинки.

Большинство ступенчатых сверл способны просверливать металл толщиной до 4 мм

Поступательные каналы ступенчатого сверла, расположенные по спирали, выполнены в разных размерах с плавным переходом. Эта конструктивная особенность повышает эффективность конусного сверла при работе с тонколистовым металлом как минимум на 50%. Кроме того, при сверлении металлических деталей инструментом с такими спиральными поступательными канавками обеспечивается плавность его хода.

Сверла конусного типа можно использовать как в комплекте с ручным приспособлением для сверления, так и при установке на специальное оборудование.

На рабочую поверхность ступенчатых сверл может быть нанесено абразивное напыление, основу которого составляет алмазная или титановая крошка (это не противоречит требованиям ГОСТа).

Такое покрытие режущей поверхности значительно повышает степень ее прочности, что позволяет свести к минимуму периодичность ее заточки.

Естественно, на такое преимущество использования конусного сверла с напылением можно рассчитывать в том случае, если соблюдаются правила его эксплуатации и не превышается допустимая нагрузка на него.

Эти сверла сделаны из высококачественной быстрорежущей стали с титановым покрытием

Одной из задач, которую решают с помощью конусного сверла, является исправление дефектов отверстий, полученных инструментом другого типа. К таким дефектам, в частности, относятся рваные края. Сверла ступенчатого типа практически незаменимы в тех случаях, когда необходимо получить качественные отверстия в тонколистовом металле, изделиях из стеклотекстолита и других полимерных материалов.

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что конусные сверла являются еще более универсальными, чем традиционный инструмент спирального типа.

Именно поэтому они не будут лишними на производственном участке и в домашней мастерской.

О том, насколько удобным и эффективным является конусный инструмент, стоимость которого зависит как от диаметра рабочей части, так и от типа напыления, можно судить по видео обработки с его использованием и по отзывам специалистов.

На что следует ориентироваться при выборе конического сверла

Делать выбор такого инструмента, как сверло коническое по металлу, следует только после того, как вы ознакомитесь с его характеристиками. Очень многое о ступенчатом сверле может сказать его цвет.

• Серо-стальной цвет материала изготовления свидетельствует о том, что сверло не подвергалось никакой термической обработке, соответственно, не стоит рассчитывать на его высокое качество.
• Конусный инструмент, поверхность которого имеет черный цвет, прошел обработку горячим паром, что увеличило его прочность.
• Золотистый цвет стали свидетельствует о том, что в металле предварительно были устранены все внутренние напряжения, что улучшило его качественные характеристики.
• Если поверхность ступенчатого сверла имеет ярко-золотистый оттенок, оно отличается высокой износостойкостью. Это обеспечивает нитрид титана, содержащийся в металле. Достаточно высокая стоимость таких изделий полностью компенсируется длительным сроком их эксплуатации.

Маркировка ступенчатого сверла говорит об его характеристиках

Для производства конусных сверл используются различные сорта стали, которые определяют по маркировке. Если в маркировке присутствует аббревиатура HSS, это означает, что при помощи данного изделия можно выполнять высокоскоростную обработку, не переживая за то, что оно деформируется или утратит свои прочностные характеристики при интенсивном нагреве.

При выборе ступенчатого сверла обратите внимание на основные размеры

Выбирая конусные сверла, надо также учитывать следующие параметры:

• диаметр, который полостью зависит от характеристик отверстий, которые необходимо получить;
• торговую марку (данный параметр во многом определяет не только качество изделия, но и его стоимость);
• соответствие приобретаемого сверла конического и материала, из которого оно изготовлено, всем требованиям ГОСТа;
• возможность многократной заточки (здесь следует руководствоваться только собственными предпочтениями и наличием опыта в заточке спиральных и конических сверл в соответствии с требованиями ГОСТа).

Самостоятельная заточка

Сверла, которые называются ступенчатыми или коническими, позволяют создавать отверстия диаметром от 4 до 32 мм и выпускаются в двух вариантах исполнения: с возможностью выполнения заточки или с конструкцией, которая не предполагает этой технологической операции. Высокая стоимость изделий, относящихся ко второму типу, оправдана их долговечностью.

Режущая кромка у них (при условии соблюдения всех правил эксплуатации) не затупляется на протяжении длительного времени. Следует иметь в виду, что их заточка без наличия соответствующего опыта может привести лишь к тому, что они станут непригодными для дальнейшего использования.

Конусные сверла определенной конфигурации можно заточить трехгранным абразивным стержнем

Затачивать такой инструмент, как и спиральные сверла с коническим хвостовиком, можно при помощи специального станка, оснащенного абразивным кругом, рабочая поверхность которого может быть покрыта обычной наждачной бумагой.

https://www.youtube.com/watch?v=wY2X2IkNmf8

Геометрические параметры ступенчатых сверл, направляющие канавки которых имеют прямолинейную форму, можно восстановить и вручную, а изделия со спиральными канавками лучше всего обработать при помощи заточного станка. Следует иметь в виду, что легче всего восстановить геометрические параметры высококачественных ступенчатых сверл.

Стоимость ступенчатых сверл и рекомендации по их выбору

Если с покупкой обычных спиральных сверл, посадочная часть которых выполнена в виде конуса Морзе, проблем не возникает, то выбор сверлильного инструмента ступенчатого типа имеет некоторые особенности. На его стоимость оказывают влияние два основных параметра: рабочий диаметр и материал изготовления.

Потребителя, который собирается приобрести ступенчатое сверло, может ввести в заблуждение серьезный разбег цен. Чтобы внести некоторую ясность в этот вопрос, можно рассмотреть несколько примеров цен.

Так, относительно невысокой стоимостью (400–500 рублей) отличаются изделия для формирования отверстий диаметром 4–20 мм.

Практически в два раза (1100 рублей) дороже потребителю обойдется ступенчатое сверло от отечественных производителей, позволяющее делать отверстия диаметром 4–30 мм.

Значительно увеличивает стоимость продукции ее принадлежность к известной торговой марке. Так, цена ступенчатых сверл от компании Bosch, диаметр которых входит в диапазон 4–20 мм, составляет 2900 рублей, а за инструмент, позволяющий получать отверстия диаметром 6–39 мм, необходимо отдать до 5000 рублей.

Такой набор из трех сверл Bosch швейцарского производства обходится в 8–10 тысяч рублей

Многие организации, занимающиеся продажей ступенчатых сверл, предлагают их по достаточно высокой цене, никак не подтверждая их качественные характеристики.

Приобретая инструмент в таких организациях, как и там, где он продается по невысоким ценам, потребитель должен быть готов к тому, что качество сверла окажется под большим сомнением. Именно поэтому покупать конусные сверла необходимо только у тех компаний, которые готовы предоставить все необходимые сертификаты.

Как заточить сверло по металлу своими руками +

про заточку спирального сверла

Заточку спиральных сверл  необходимо производить по задним граням. Стоит отметить, что оба режущих зуба должны быть обработаны аналогично. Не забывайте, что наточить перья инструмента необходимо одинаково, а создать нужную конфигурацию задней грани  вручную достаточно сложно.

Для заточки принято использовать специальные станки. Однако в домашних условиях можно применить в качестве затачивающего инструмента обычное точило.

В зависимости от формы задней поверхности может быть несколько видов заточки:

1. Одноплоскостная.
2. Двухплоскостная.
3. Коническая.
4. Цилиндрическая.
5. Винтовая.

В первом случае заточку задней поверхности режущего пера выполняют в виде сплошной плоскости. Как правило, задний угол должен варьироваться в диапазоне 27-31 градусов. При одноплоскостной заточке велика вероятность выкрашивания режущей кромки. Данный способ необходимо производить вручную с использованием буравчика диаметром 2-3 мм.

Универсальные сверла, у которых диаметр более 3 мм принято подвергать конической заточке.

Для того, чтобы нагляднее продемонстрировать особенности такой заточки, давайте рассмотрим схему.

На рисунке изображен шлифовальный круг, задняя поверхность буравчика и режущая кромка.

Представьте конус, у которого образующая направлена вдоль режущей кромки сверла и торца шлифовального круга. Угол при вершине фигуры равен 26 градусам. Ось режущего инструмента пересекается с осью геометрической фигуры и образует угол 45 градусов.

Из рисунка видно, что если начинать вращать буравчик вокруг оси конуса – на задней грани образуется коническая поверхность. В случае, если ось режущего инструмента и воображаемого конуса окажутся в одной плоскости, задний угол сверла будет равен нулю.

Для того, чтобы образовать правильный задний угол необходимо немного сместить ось буравчика по отношению к конусу. Чем больше будет величина смещений, тем больше будет задний угол.

Не секрет, что соблюсти все эти условия при заточке вручную, практические невозможно. Но если вы все-таки решите точить сверло своими руками, действуйте следующим образом:

Способ 1.

1. Сверло, которое будет подвергаться заточке, возьмите левой рукой за рабочую часть. Правой рукой ухватитесь за хвостик.
2. Затем режущую кромку и заднюю поверхность буравчика прижмите к концу шлифовального круга.
3. После этого плавными движениями правой руки, не отрывая сверла от точильного камня, покачайте его. Так вы создадите на заднем торце конусную поверхность.
4. Повторите данную операцию и для второго пера.

Способ 2.

Следующий способ заточки будет немного проще.

1. Как и в предыдущем способе, возьмите левой рукой рабочую часть буравчика, а правой за хвостик.
2. Режущую кромку инструмента прижмите к шлифовальному кругу и поверните сверло вокруг своей оси. Очень важно при этом не отрывать буравчик от точильного станка и сохранять нужный угол наклона к торцу шлифовального круга.

В результате заточки на задней поверхности режущих перьев должны образоваться конусные поверхности. Не секрет, что из-за трения о точильный круг происходит перегрев инструмента. Это приводит к отпуску закаленной части сверла. Вследствие этого металл начинает постепенно терять необходимую твердость. Поэтому заточку лучше производить с многократным охлаждением буравчика.

В качестве охладителя для обычных сверл (например, по дереву) можно использовать простую дистиллированную воду или водно-содовый раствор.

Однако, не следует его использовать, если ваш инструмент изготовлен из твердосплавных материалов (например, сверла по бетону). Также ни в коем случае нельзя для охлаждения сверла использовать масло.

В случае, если вы затачиваете инструмент всухую без охлаждения, вам нужно помнить несколько правил:

1. За один проход не снимайте слишком большой слой металла.
2. Скорость вращения шлифовального круга должна быть умеренной.
3. Не перегревайте буравчик.
4. Производите заточку инструмента против движения точильного круга. Это необходимо для того, чтобы режущая кромка сверла не обламывалась и не мялась в процессе работы.

Нужна ли доводка после заточки сверла

Как показывает практика, без доводки нельзя добиться гладкой поверхности режущего инструмента и убрать мелкие шероховатости. Кроме того, сверла, которые подвергаются доводке, становятся износостойкими.

Для доводки лучше всего применять точильные круги из зеленого карбида кремния. В процессе доводки очень важно следить за соблюдением симметричности осей. Режущие перья должны быть одинаковы в длину и иметь одинаковые углы при вершине.

Стоит отметить, что правильность заточки буравчика нужно проверить с помощью специальных шаблонов. Их изготавливают из листов следующих металлов:

С помощью шаблона можно проверить углы при вершине и длину режущих перьев. Задний угол практически невозможно измерить, поэтому лучше всего проследите за углом заострения.

Если режущие кромки имеют неравномерную длину и наклон, по всей поверхности инструмента появляются разные по модулю нагрузки. Из-за этого сверло быстрее износиться. Поэтому сразу после заточки произведите пробное сверление. Оно поможет вам определить равномерность перьев режущей кромки.

Как правильно заточить сверло по дереву

Сверла по дереву меньше подвержены износу, чем режущие инструменты для металла. Для заточки бурава по дереву необходимо обзавестись точильным станком. Не забудьте запастись водой. Она будет нужна в качестве охладителя.

При отсутствии станка сверла по дереву можно затачивать даже с помощью напильника, однако этот процесс будет долгим и кропотливым.

Также можно приспособить для этого самодельный станок из дрели, в патрон которой зажимается круг с мелкой наждачной шкуркой.

Основные правила заточки

про ручную заточку спиральных сверл

1. При выполнении заточки обязательно соблюдайте геометрические размеры и конфигурацию режущего инструмента. Если для натачивания сверла по дереву вы используете точило, то выполняйте весь процесс краем точильного диска.

2. Для того, чтобы избежать ожогов рук используйте защитные перчатки.
3. После того как вы выполнили предварительную заточку, вам необходимо довести режущую кромку до идеального состояния. Для этого снизьте обороты шлифовального круга. Не забывайте, что выводить стружку нужно только по телу сверла.

В заключение отметим, что заточку сверл легко произвести в домашних условиях.

Для правильной обработки режущих инструментов  по металлу и дереву необходимо следить за соблюдением геометрических конфигураций.  Также не стоит забывать время от времени охлаждать сверло.

Как заточить сверло по металлу: способы заточки сверл разных видов в домашних условиях

Ручная или электрическая дрель – незаменимый инструмент в домашнем хозяйстве. Оборудование используют на разных этапах строительных и ремонтных работ в частном доме и квартире. часть любой дрели – ее сверло. Если оно плохо заточено, то отверстие получится неправильным по размеру и глубине, придется переделывать.

Как понять, что бор нуждается в заточке? По характерному звуку, который напоминает протяжный скрип. Чаще выходят из строя буравчики, которые делают отверстия в металле и бетоне. Те, что взаимодействуют с деревом, ломаются крайне редко. Это вполне объяснимо, ведь дерево – довольно мягкий материал в сравнении с железом или цементом.

Как заточить сверло по железу? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно иметь представление о видах буравчиков и способах их обработки.

Обработка боров разных типов

Сверло – это режущая часть дрели. Она прорезает необходимый материал (дерево, железо, бетон), вращаясь по своей оси. Используют инструмент, чтобы создать новое углубление или расширить, удлинить уже имеющееся.

Для каждого вида работ – свой бор. Чем меньше углубление, тем тоньше и короче насадка.

По видам оборудование классифицируют так:

• спиральное;
• плоское (перовое);
• кольцевое;
• центровое;
• глубокое;
• одностороннее.

Спиральное легко отличить от остальных. «Рисунок» на буравчике напоминает спираль. Диаметр инструмента – от 1 миллиметра до 8 сантиметров, длина – от 16 миллиметров до 27,5 сантиметров.

Спиральное сверло по металлу чаще всего используют в домашних условиях. Для правильной заточки важен диаметр изделия – он составляет от 1 до 8 миллиметров

Плоское сверло способно создать довольно глубокое отверстие. Выглядит инструмент как лопатка с держателем на конце. Держатель вставляют в головку дрели.

Кольцевое выглядит, как полая трубка, по краям которой расположены режущие элементы.

Центровое применяют, когда необходимо произвести центровку деталей в промышленности.

Глубокое сверло обычно плоское. Нужно, чтобы создать отверстие до 27 сантиметров в глубину.

Односторонние насадки представляют собой сплошную трубку в форме иглы.

Все эти инструменты в процессе работы затупляются. Хранение оборудования играет в этом деле не последнюю роль. Если после эксплуатации протереть бор сухой мягкой тряпкой, поместить в короб или ящик, куда не будут проникать влага, пыль, грязь и прямые солнечные лучи, то инструмент прослужит без обработки на 2-3 месяца дольше, чем его «неухоженный коллега».

Смазывать резаки машинным или любым другим маслом не нужно. Они быстро затупятся, будут вылетать из гнезда дрели.

Не смазывайте сверла по металлу машинным или другим маслом. Они в этом не нуждаются. Так вы только усложните себе работу

Даже если вы максимально правильно храните оборудование, рано или поздно вам понадобится информация о том, как заточить буравчик. Работать с затупленным бором не рекомендуется.

Это приведет к преждевременному износу электроинструмента, не говоря о том, что отверстия вряд ли получатся точными, ровными.

Конечно, затупившийся резак можно отправить в утиль и приобрести новый.

Самое тонкое и короткое сверло стоит порядка 150 рублей. Цена изделий потолще, подлиннее и попрочнее доходит до тысячи рублей.

Готовы ли вы к таким тратам? Если дрель по металлу или бетону используется регулярно, то менять резаки придется ежемесячно. С дрелью по дереву – реже (раз в 2-4 месяца). При этом заточка буравчиков своими руками – процесс несложный, дешевый и доступный каждому.

Как правильно заточить сверло: техника безопасности

Прежде, чем приступать к заточке бора по железу, бетону или дереву, необходимо подготовиться к процессу:

• наденьте на лицо очки-щиток. Во время процедуры возможно появление искр из-за активного трения. Также от инструмента могут отделиться металлические крошки, которые способны оставить глубокий порез на коже;

Прежде, чем приступать к заточке сверла по металлу, наденьте очки-щиток, чтобы в глаза и на кожу не попали мелкие частички изделия

• защитите руки перчатками, которые используют сварщики или строители. Найти такие можно в любом строительном магазине. Стоят около 50 рублей за пару;
• облачитесь в рабочую плотную одежду, чтобы не беспокоиться за сохранность вещей и собственной кожи в процессе обработки бора по железу, дереву, бетону;
• в течение процедуры нельзя подпускать к точильному станку посторонних. Если же рядом работает другой человек, ему таким же образом следует позаботиться о своей безопасности;
• рядом расположите таз или ведро с холодной водой. Туда вы периодически будете опускать инструмент, чтобы не допустить его чрезмерного нагревания. Слишком высокая температура способна разрушить материал буравчика.

Используем станок

Самый простой способ заточить бор – использовать станок. Различают профессиональные и бытовые модели.

Первые стоят от 20 до 100 тысяч рублей, вторые – намного дешевле – от 1,5 до 5 тысяч рублей. Особой популярностью пользуются станки от компаний-производителей: «ДИОЛД», «Sturm», «Энергомаш», «Энкор», «Орегон».

Проще всего заточить сверло по металлу, используя специальный станок. Для работы в домашних условиях выбирайте бытовые приборы

При выборе станка ориентируйтесь на следующие параметры, чтобы правильно точить буравы по металлу и другим материалам:

• работает от сети напряжением 220 вольт;
• имеет прозрачный экран для защиты;
• предназначен для разных видов оборудования;
• имеет устройство экстренного отключения;
• защищен от перепадов напряжения электросети (в конструкции есть устройство защитного отключения);
• частота вращения заточного элемента – не менее 1000 оборотов в минуту

Как точить перку без станка: применяем подручные средства

Нет средств и желания на приобретение специального станка, чтобы заточить перку по стали? Используйте подручные средства:

• камень;
• болгарку;
• плотную наждачную бумагу.

С их помощью можно выполнить процедуру различными способами:

• простым. Резак кладут на заточку строго параллельно, не под углом. В процессе нельзя двигать заточку. Применяют для инструмента диаметром 1-3 миллиметра. Использование такого метода чревато тем, что изделие вскоре начинает крошиться;
• коническим. Применяют для оборудования диаметром более 3 миллиметров. Инструмент прижимают к заточке под углом. Изделие покачивают из стороны в сторону, чтобы обеспечить равномерную обработку всей поверхности.

Определите требуемый угол заточки с помощью таблицы:

Для резки какого материала предназначено сверло	Угол заточки в градусах
Сталь, бронза	118
Латунь	120
Медь	125
Алюминий	140
Сплав из магния	90
Электрон	100
Бетон	140
Дерево	140

Рассчитать угол заточки бурава по металлу из таблицы можно с помощью обычного транспортера. Так будет быстрее и надежнее всего.

Для того чтобы заточить перку по металлу безошибочно, используйте шаблон. Его можно сделать самостоятельно:

• возьмите лист алюминия или стали толщиной не более 2 миллиметров;
• подготовьте новый буравчик;
• сделайте из стального или алюмелевого листа конус. Его размеры и угол должны соответствовать новому изделию;
• с помощью шаблона вы без труда сможете понять, нуждается ли бывавшее в эксплуатации изделие в обработке.

Как точить буравчики по стали: применяем болгарку

Станка в доме нет, зато имеется болгарка? Она отлично выполнит правильную заточку сверла. Существует 2 метода работы с таким инструментом:

• поместите резак в тиски, надежно закрепите на одном месте. Наденьте на болгарку диск, предназначенный для металлической обработки. Пройдитесь диском по бору параллельно с каждой его стороны;
• закрепите в тисках саму болгарку. Главное, чтобы она плотно «сидела» на одном месте. Наденьте специальный диск, включите инструмент. Подносите буравчик под требуемым углом к вращающемуся диску. Крепко держите резак, чтобы он не улетел в сторону.

Не забывайте соблюдать угол заточки бурава. Имеет решающее значение, иначе резак нельзя будет применить там, где он необходим. Такая обработка сверла по металлу своими руками должна проводиться с исправно работающими тисками, которые способны удержать болгарку или бор на одном месте, пока вы точите сверло.

Обработка сверла по металлу своими руками

При помощи обычной наждачной бумаги можно правильно затачивать сверла. Делается это со строгим соблюдением углов заточки бурава.

Если вы просто возьмете наждачку в руки и будете водить ею по буравчику взад-вперед, то углы заточки, может, и будут соблюдены, но сам процесс растянется на несколько часов (тогда как автозаточка занимает минут 10-20).

Чтобы быстро и просто заточить сверло по металлу с помощью наждачки, прикрепите последнюю к движущемуся элементу. Ручная заточка растянется на несколько часов

Чтобы заточить бурав по бетону или другому материалу наждачкой, бумагу надо прикрепить к любому вращающемуся элементу, который делает не менее 1000 оборотов в минуту.
Можно использовать любой инструмент с вращающейся частью. К движущемуся элементу можно прикрепить наждачку или свело, в зависимости от пожелания и возможностей владельца. Так можно просто заточить сверло в домашних условиях, не покупая дорогого оборудования.

Для правильной заточки сверла по металлу иногда применяют заточный камень. Им же обрабатывают ножи, отвертки. Стоит такой около 100 рублей. Здесь без угла заточки сверла по металлу не обойтись, смотрите таблицу.

Как заточить победитовое сверло?

Победитовое изделие отличается от остальных особой прочностью. Победит – это сплав карбида, вольфрама и кобальта. Способен разрушать камни, бетон, кирпичную кладку.

Если изделие начало «визжать» в процессе эксплуатации, его нужно срочно наточить. Как заточить победитовое сверло в домашних условиях? Только с применением болгарки. На нее необходимо надеть алмазный диск.

Только такой способен правильно заострить победитовое сверло. Держать инструмент нужно под углом в 170 градусов.

Победитовое сверло по металлу считается самым сильным и износостойким. Точить его можно только под углом в 170 градусов, иначе заточка не будет выполнена должным образом

В данном случае диск должен вращаться медленно – примерно 700-800 оборотов в минуту. Только тогда победит вновь станет острым.

В заключение

Самое главное в деле правильной заточки сверла – собственная безопасность. Буравчики продаются в магазинах, а вот здоровье, к сожалению, нет. Обязательно надевайте специальные защитные очки, перчатки, робы перед тем, как заточить бор по металлу болгаркой, камнем или наждачкой.

Используя станок, также позаботьтесь о своей безопасности, несмотря на то, что агрегат оснащен защитным экраном.

Если изделие в диаметре более 4 сантиметров, заточить его своими руками невозможно. Для этого применяют только специальное оборудование.

Для правильной заточки буравчика по металлу используйте шаблон из стального или алюминиевого листа. Смастерите конус и измерьте новое изделие, потом примените шаблон на бывшей в употреблении насадке.

Победитовое изделие заточит только алмаз. Другие материалы окажутся бессильными. Алмазный диск можно насадить на болгарку.

Наглядная демонстрация того, как заточить бор в домашних условиях, представлена в следующем видеоматериале:

: 27.08.2017

6 Комментариев