Почему глубинный насос не дает давление?

Почему глубинный насос не дает давление – Строительство и ремонт

Почему глубинный насос не дает давление?

Alla

Комментариев пока нет

  • 1. Устройство глубинных насосов
  • 2. Критерии выбора

После получения всех разрешительных документов на земельный участок и строительство загородного дома или дачи, появляется новая головная боль, — а как обеспечить хозяйство системами жизнеобеспечения, такими как электро- и водоснабжение.

Причем эти виды энергии необходимы уже на стадии строительства. В большинстве случаев эти участки еще не обеспечиваются местными коммунальными сетями. Следовательно, каждый застройщик решает эту проблему сам.

Обычно, на первых порах, источником водоснабжения применяют колодцы. Это не самый лучший вариант, но, как говорят, — игра стоит свеч. Дело в том, что если на данном участке достаточно запаса подземных вод, то колодец может служить многие годы. Даже при наличии коммунального водоснабжения он может служить запасным источником.

Колодцы могут быть различных типов. Все зависит от глубины заложения зеркала водяных пластов и количества воды, необходимой для ведения строительства, а затем и хозяйства. Подача воды может быть в ручном (ведрами) или автоматизированном режиме (водяными насосами).

Насосы могут применяться только тогда, когда участок электрифицированный.

Насосные установки по принципу забора воды выпускаются двух видов: поверхностные и глубинные (погружные).

Поверхностные насосы применяются в том случае, если глубина заложения водяного зеркала до 8 метров. Они устанавливаются на поверхности. Иногда, если позволяет мощность, то они могут устанавливаться стационарно в сарае или под навесом. Для транспортировки воды, в колодец опускается шланг.

Если глубина заложения водяных пластов больше 8 метров, то целесообразно применять глубинные насосы. Они предназначены для работы в водяной среде. Поэтому они и получили второе название «погружные». С их помощью воду можно доставать с больших глубин (15 и более метров).

Устройство глубинных насосов

Все типы погружных насосов состоят из прочного герметичного металлического корпуса. Он защищает все конструктивные элементы от проникновения воды. По принципу работы они могут быть центробежного или вибрационного исполнения.

В центробежных насосах водяной напор создается с помощью лопастного механизма, который приводится в действие электрическим двигателем. Вращаясь, лопасти создают центробежные усилия, которые выбрасывает воду к стенкам насоса.

Отражаясь от стенок, вода нагнетается в камеру насоса. Таким образом, в камере создается избыточное давление, которое выбрасывает жидкость из насоса и создает водяной напор в водопроводной сети.

В вибрационных насосах давление создается за счет возвратно-поступательного движения поршня, который прикреплен к якорю электромагнитной катушки. Если через катушку пропустить переменный ток, то ее сердечник будет создавать переменное магнитное поле, которое будет управлять движением якоря. Он начнет совершать возвратно-поступательные движения (втягиваться или выталкиваться).

Прикрепленный к якорю поршень будет совершать осевые движения, что и вызовет создание дополнительного давления воды в рабочей камере насоса. Под действием силы давления вода будет выбрасываться в напорную магистраль.

Следует помнить, что какого бы исполнения насос не применялся, его необходимо устанавливать не менее одного метра от дна водяного зеркала. В противном случае насосом могут забираться донные осадки, состоящие из водорослей, тины и песка.

Критерии выбора

При выборе глубинного насоса необходимо обратить внимание на следующие его параметры:

  1. Производительность. Эта характеристика дает представление об объеме подаваемой воды за единицу времени. Измеряется в литр/мин. Производительность определяется исходя из суточного потребления воды на личные и хозяйственные нужды.

При расчете учитывается количество членов семьи, наличие сантехнических приборов и других потребителей воды. Если имеется приусадебный участок, то расход воды для полива определяется отдельно. Производительность рассчитывается исходя из максимальных условий потребления.

  1. Дебет скважины. Он дает представление о количестве воды, которым скважина может обеспечить в течение промежутка времени (день, час, минута). Если производительность насоса будет больше, чем процесс восстановления прежнего уровня, то это может привести к тому, что насос без воды перейдет на работу в режим холостого хода и может повредиться.

Обычно этот показатель отражается в паспорте на скважину. Если такой отсутствует, то дебет можно рассчитать опытным путем. С этой целью определяется время, необходимое для полного выкачивания воды из скважины, а затем время восстановления первоначального уровня. Разделив вторую величину времени на первую, можно получить приблизительный дебет скважины.

  1. Напор. Этот показатель определяет, на какую высоту насос может поднять столб воды. Но этого недостаточно, нужно еще и поддерживать рабочее давление в системе водоснабжения и на выходе из сантехнических приборов. По этому критерию насос выбирается исходя из глубины скважины. Например, если она составляет 50 м, то насос нужно выбрать с напором 80 м.

Дополнительная высота водного столба прибавляется для преодоления сопротивления трубопроводов и подключенного к ним оборудования, а также поддержания рабочего давления. Обычно эта величина принимается в пределах 30 м.

  1. Диаметр скважины. По данному параметру определяется мощность насоса, а также его размеры. Диаметр корпусов насосов колеблется от 75 до 102 мм. Таким образом, зная диаметр скважины, можно подобрать подходящую модель погружного насоса.
  2. Стоимость. Чтобы насос мог работать для него необходимо приобретать и дополнительное оборудование. Это устройства крепления, управления, электрозащиты, сигнализации. Все это оборудование имеет различную стоимость, а, следовательно, и отличается качеством.

Поэтому, при выборе дополнительного оборудования рекомендуется посоветоваться со специалистами.

00

Источник: https://www.kazportal.kz/kak-vyibrat-glubinnyiy-nasos-dlya-dachi-pravilnoe-obustroystvo-vodonapornoy-sistemyi/

Давление скважинных насосов – оптимальные значения и способы их регулирования в системе водоснабжения

Грамотный подход к устройству автономной системы водоснабжения в частном доме – это не только комфортное принятие душа и полив насаждений в саду, но и противопожарная защита строения, его отопление и многое другое.

Чаще всего автономное водоснабжение обеспечивается с помощью скважины и погружного насоса достаточной мощности или насосной станции. При их подборе важен целый ряд критериев.

Один из них – давление скважинных насосов, которое они могут создавать в системе.

Напор и давление насоса – разница и взаимосвязь ↑

Напор насоса – это параметр, который в обязательном порядке рассчитывается и учитывается при покупке прибора. Под ним понимается энергия, которая передается жидкости от движущегося элемента насоса (крыльчатка, винт) и помогает преодолеть ей сопротивление труб, подняться по ним.

Обратите внимание! Величина измерения напора – метры водяного столба.

Необходимый напор прибора складывается из высот и расстояний, которые необходимо преодолеть жидкости в системе, чтобы ее излив в максимальной точке разбора был достаточным. При этом на каждый метр горизонтально проложенных труб приходится 10 м напора.

H – высота от зеркала воды до верхней точки водоразбора

Давление жидкости в системе водоснабжения – это сила, с которой она давит на стенки труб при движении. Измеряется в барах. Иногда используются и атмосферы, но здесь имеется небольшая погрешность – 1 бар = 1,0197 атмосфер. Прибор, поднимающий воду на высоту 10 м, создает на выходе давление в 1 бар. Это так называемое давление нагнетания насоса.

Таким образом, если в вашем доме необходимо поднять воду на высоту 30 м, то насос должен создавать давление минимум в 3 бар. Если насосное оборудование подобрано неправильно, в системе возникли неполадки, то показатель может отклониться от нормального. Что же делать тогда?

Система водоснабжения дома из скважины

Изменение давления в автономной системе водоснабжения ↑

Прежде чем выявлять отклонения давления в трубопроводе, необходимо узнать об оптимальных величинах.

Показатели для комфортного водопотребления ↑

Считается, что для комфортного потребления воды в частном доме достаточно 2,5-4 бар. Допустимо повышение давления до 6 бар. В характеристиках к каждому сантехническому изделию указывают минимальную и максимально допустимую величину этого показателя. Слишком высокое давление может привести к быстрому износу и выходу из строя особо чувствительной сантехники.

Если насос создает на выходе давление в 2 бара, то этого вполне достаточно для привычных процедур: принятия душа, умывания, мытья посуды, стирки и т. д. Но вот для джакузи или полива больших участков, понадобится 4 бара.

Почему насосная станция не набирает давление?

Почему глубинный насос не дает давление?

Являя собой эффективное решение столь важной для обитателей частного дома проблемы, как организация водоснабжения, насосные станции с самого начала были просто обречены на популярность.

Но в работе любого оборудования время от времени происходят отказы, и в случае с водопроводом его владелец должен встретить их во всеоружии. Рассмотрим одну из самых распространенных проблем – насосная станция не набирает давление, причины этого явления.

Почему так важно давление станции?

Чтобы понять, как именно давление в трубопроводе влияет на работу насосной станции, нужно ознакомиться с ее устройством. Очевидно, что главным действующим лицом в этой системе является насос, осуществляющий нагнетание воды.

У него, а точнее у входящего в его состав электродвигателя, есть одна слабость: в момент пуска этот элемент испытывает перегрузки, так что если эти моменты будут повторяться слишком часто, двигатель быстро придет в негодность.

Уменьшить частоту включений насоса можно только одним способом: ввести в систему накопительную емкость — гидроаккумулятор. В централизованных сельских водопроводах роль такой емкости играет водонапорная башня. Давление в трубопроводе она обеспечивает за счет высоты столба воды, а включение/отключение насоса осуществляется датчиком уровня.

Современные станции оснащены более практичным накопителем, который не нужно устанавливать высоко над землей.

Необходимый напор создается силой упругости воздуха, который сжимается при заполнении гидроаккумулятора водой.

Но при такой конструкции воспользоваться датчиками уровня принципиально невозможно, поэтому моменты включения/отключения насоса приходится определять по давлению в трубопроводе.

Для этого станция оснащается третьим компонентом – реле давления. Как только давление в системе упадет до определенного минимального значения (давление включения Р1), реле запустит насос. А после того как агрегат заполнит гидроаккумулятор и поднимет давление до максимума (давление выключения Р2) – он будет выключен.

С чем связаны сбои?

Почему насосная станция не набирает давление? Чаще всего нарушения в работе насосной станции вызываются следующими причинами:

Недостаточной оказалась мощность электродвигателя

Вот с какими ситуациями может столкнуться владелец оборудования:

  1. Из-за ошибок в расчете потребная мощность агрегата была определена неверно (оказалась заниженной). В этом случае проблемы начнутся сразу же после первого запуска насосной станции.
  2. Была произведена замена труб либо изменилась конфигурация водопровода, вследствие чего его гидравлическое сопротивление в системе увеличилось. То есть раньше станция работала нормально и стабильно, а после ремонтных работ вдруг забарахлила.
  3. Недостаточным оказалось напряжение в сети. Не секрет, что в загородной местности качество электроснабжения, мягко говоря, не является идеальным. Если вместо положенных 220-ти В «движок» насоса получает только 205, развить паспортный напор он, разумеется, не сможет.

Во всех перечисленных случаях насос нужно заменить на более мощный.

Если вы пока не имеете возможности это сделать, отрегулируйте реле. Открутив слегка гайку малой пружины, вы уменьшите давление Р2, при этом Р1 останется на прежнем уровне (малая пружина задает диапазон между Р2 и Р1).

Если же отпустить большую пружины, понизятся и Р1, и Р2, при этом разница между ними останется той же (большая пружина задает значение Р1).

Чтобы сразу выбрать подходящий насос, перед его покупкой проверьте в течение нескольких дней напряжение в сети при помощи мультиметра.

Изношены элементы нагнетательного механизма насоса

В насосах наиболее распространенного типа – центробежных – вода раскручивается посредством рабочего колеса, вращающегося с большой скоростью.

При этом находящиеся в воде твердые частички вызывают истирание деталей с эффективностью наждачной бумаги.

Если насосная станция работала хорошо, а затем вдруг без каких-либо внешних причин (напряжение в норме, в трубопроводе ничего не менялось) вдруг не выключается, возможно, придется заменить что-либо в нагнетательном механизме.

При наличии песка в воде лучше приобретать насос с вкладышами в рабочей камере. В случае износа нужно будет заменить не весь нагнетательный механизм, а только эти самые вкладыши.

Трубопровод дал течь

Конечно, такую аварию, как, например, сорванный кран, очень трудно не заметить. Но протечки могут быть и скрытыми. Если ваша насосная станция перестала выключаться, есть смысл внимательно обследовать водопровод, особенно места соединений.

При обнаружении трещины в трубе или одной из деталей трубопровода, например, в отводе, ее временно можно обмотать металлизированным сантехническим скотчем.

Но при первой возможности элемент, разумеется, нужно заменить.

Если же течь появилась в одном из резьбовых соединений, значит в нем не хватает уплотнителя. Такое часто бывает, если владелец собирал трубопровод самостоятельно, не имея достаточного опыта.

Новичкам мастера советуют применять для уплотнения резьбовых соединений нить «Тангит Унилок». Она чрезвычайно проста в применении, а в случае небольшой «передозировки», в отличие от льна или пакли, не сможет повредить навинчиваемую деталь.

Протекать может и обратный клапан, установленный на всасывающем трубопроводе. Обычно ему не дают полностью закрыться накопившаяся грязь. В подобной ситуации насосу удается «добраться» до давления Р2 и отключиться, но очень скоро он снова включается, хотя водопроводом никто не пользовался (особенно заметно ночью).

Разорвался эластичный элемент в гидроаккумуляторе либо давление воздуха в нем оказалось слишком низким

При таком положении дел насос будет набирать давление Р2 и отключаться, но как только кто-то из пользователей откроет кран, он снова заработает.

То есть он будет работать так, как будто гидроаккумулятора нет совсем.

Прежде всего, нужно нажать на штырек золотника, через который в накопитель закачивается воздух. Если из него польется вода, значит пришла пора менять баллон или мембрану гидроаккумулятора.

Если вода не показалась, нужно проверить давление воздуха. Оно должно быть на 10% ниже давления Р1, ориентировочное значение – 1,5 атм. При необходимости воздух подкачивают обычным насосом.

При незначительной глубине источника применяются станции с самовсасывающими насосами.Такие агрегаты работают должным образом только при том условии, если во всасывающую магистраль и рабочую камеру не попадет воздух. В противном случае имеет место завоздушивание насоса, вследствие чего его напор падает.

Причины завоздушивания насосной станции

[sticky-ad id=13532]

Вот чем может быть вызвана подобная неприятность:

  1. В процессе откачивания воды ее уровень в источнике оказался ниже патрубка всасывающей линии, в результате насос «хватанул» воздуха. В этом случае шланг нужно опустить пониже либо установить поплавковый выключатель для насоса.
  2. На всасывающем шланге появились трещины, через которые воздух попадает в систему. Нужно заменить шланг или обмотать его скотчем.
  3. Произошла разгерметизация соединения между всасывающим шлангом и входным патрубком насоса. Нужно подтянуть гайку либо добавить уплотнитель.
  4. Из-за того что заполнение насоса перед первым пуском было осуществлено неправильно, в системе остался воздух. Насос нужно залить по новой.

Иногда для восстановления работоспособности насоса образовавшуюся в нем газо-воздушную смесь приходится выдавливать. Для этого во всасывающую магистраль через врезанный в нее тройник нужно подать под хорошим напором воду – из соседского водопровода или из установленной высоко над землей емкости. Насос в этот момент должен работать.

Почему насосная станция не отключается?

После знакомства с принципом работы насосной станции вполне понятной становится причина безостановочной работы насоса: не будучи по тем или иным причинам способным развить давление Р2, он не может заставить реле давления разомкнуть электрическую цепь.

В этом реле имеется контактная группа, на которую с одной стороны действует сила давления воды (посредством мембраны), а с другой – одетые на шпильки пружины, сила сжатия которых (пружины сжимаются навинченными на шпильки гайками) и определяет значения давлений Р1 и Р2. Но прежде чем заниматься подстройкой реле, попробуем выяснить, почему станция перестала набирать требуемое давление.

Почему глубинный насос не дает давление

Почему глубинный насос не дает давление?

Выявим причины проблем с насосным оборудованием скважины, устраним оперативно. Телефон для связи без выходных 969-85-45 с 10 до 22. Все оборудование для восстановления работы скважины есть у нас на складе.

Часто бывает так, что погружной глубинный насос не создает давление, при этом в скважине слышно как он работает.

В чем же может быть причина этого загадочного явления?

Тут самыми частыми встречаются 2 варианта:

1)Слабое напряжение, его перепады. В Садоводствах и деревнях бывают скачки напряжения в сети, в результате чего насос в скважине не работает на полную мощность и не может докачать, набрать давление до нужного значения.

Также может быть и так, что сосед начинает заниматься сварочными работами, в то время как включается и начинает работать скважинный центробежный насос, сварка как правило требует много напряжения, отчего и не удивительно, что водяной глубинный не создает давление и не накачивает гидроаккумулятор до выставленнных значений. Стрелка манометра при этом зависает на одной отметке.

Это чревато тем, что поружной двигатель может преждевременно износиться, и могут сгореть его обмотки.

Чтобы эта проблема не докучала Вашему скважинному насосу следует ставить стабилизатор напряжения (Ресанта, Вольт и т. п.) и тогда Вам врядли придется еще раз увидеть картину, когда водяной насос не поднимает воду, не накачивает, не создает давление в мембранном гидробаке. Если только не. п.2

2)Износ, стирание крыльчатки, плавающих колец скважинного насоса.

Из-за примесей песка в скважинной воде могут прийти в негодность рабочие лопатки глубинного насоса.

Он будет качать воду, может быть даже по началу поднимать ее со скважины, но Вы заметите, что явно не хватает давления от погружного агрегата, струю воды, которую он дает, перекрыть ладонью около выхода насоса и она прекратится. Скважинный центробежный водяной насос не создает давления достаточного для нормального водоснабжения дома и участка.

Если в вашей воде есть примеси песка, то для более долговечной работы, чтобы насос дольше создавал давление и накачивал накопительный бак, надо ставить глубинный погружной насос для скважины малой производительности. После этого возможно следует приглушить его, поставив на выходе трубы ПНД от насоса шаровый кран или вентиль и закрыв его на половину или две трети.

Если у Вас водяной центробежный насос качает, поднимает воду со скважины но не нагнетает, не подает, не накачивает и не создает давление, Вы можете проконсультироваться у нас по решению этой проблемы. Если насос вышел из строя, то сможем произвести его полную диагностику, ремонт или поставить новый насос.

Почему насосная станция не набирает давление?

Автономное водоснабжение дачного или деревенского дома может быть организовано различными способами. Наиболее удобный заключается в использовании водяной станции, которая обеспечит бесперебойную подачу воды для бытовых или технических целей.

Насосная станция не набирает давление и не отключается: основные причины сбоев в работе установки

Почему глубинный насос не дает давление?

Если насосная станция не набирает давление и не отключается, необходимо рассмотреть ряд возможных причин.

В большинстве случаев это происходит, если нарушена работа некоторых узлов механизма или неправильно подобрана техника – не соответствует основным параметрам гидротехнического сооружения.

Существуют причины, из-за которых устройство не может самостоятельно отключиться. Если исключить все вероятные факторы, можно наладить работу агрегата собственными силами.

Причины поломки насосной станции.

Почему так важно давление станции

Насос обеспечивает доставку жидкости со дна гидротехнического сооружения в систему водоснабжения. Чтобы вода поднималась с достаточной скоростью и в требуемых объемах, необходимо поддерживать давление. Заметить, что оно изменилось, можно по внешним признакам. Так, при ослаблении напора воды предполагают ухудшение работы агрегата или изменение в самом гидротехническом сооружении.

Регулировка давления выполняется с помощью гидроаккумулятора. Благодаря этому элементу системы снижается частота включений и отключений насоса.

Гидроаккумулятор представляет собой накопительный бак, создающий необходимое давление благодаря силе упругости воздуха.

Совместная работа насосного агрегата и гидроаккумулятора регулируется при помощи реле. При существенном падении давления реле включает насос.

Насос не обеспечит напор достаточной силы, он должен использоваться вместе с гидроаккумулятором и реле давления. При такой комбинации элементов системы обеспечивается непрерывная подача воды в трубопровод, а оттуда – к сантехническим приборам. Рекомендуется устанавливать насосную станцию на объектах, где люди проживают постоянно (частный дом). На даче можно использовать только насос.

С чем связаны сбои

Если насос не может поднять воду, этому часто способствуют внешние факторы:

Внешние сбои в работе насоса.

  • Снижение уровня жидкости в гидротехническом сооружении, в данном случае агрегат сначала плохо качает воду, а вскоре перестает выполнять свою функцию, работает вхолостую. При этом увеличивается износ прибора, он быстро выходит из строя, т. к. не предусмотрена возможность функционирования всухую.
  • Недостаточно большая глубина гидротехнического сооружения (до 8 м), это становится причиной поломки, если снижается уровень грунтовых вод. При небольших размерах скважины такие изменения ощутимы сильнее.
  • Если планируется монтировать насосную станцию на участке, предусматривается возможность установки фильтрующего элемента. Он располагается на входе системы – крепится к подающему патрубку на дне гидротехнического сооружения и постоянно контактирует с загрязнениями (песок, известь, вещества, содержащиеся в воде). Если не производить очистку фильтра, вода перестанет подниматься.

Недостаточной оказалась мощность электродвигателя

Если сила создаваемого напора воды была небольшой изначально, велика вероятность, что техника была подобрана неправильно из-за ошибочного расчета ее мощности. В результате насосная станция становится малоэффективной: вода часто отсутствует или подается с перебоями.

При расчете мощности устройства всегда делается запас (10-15%), что позволит компенсировать погрешности и воздействие негативных факторов при эксплуатации.

 Если данные нюансы не были учтены, агрегат работает на пределе своих возможностей: часто включается и отключается или функционирует непрерывно, что приводит к быстрому износу, появлению неполадок.

В лучшем случае требуется ремонт устройства, а в худшем – он выходит из строя.

Мощность электродвигателя насоса может оказаться недостаточной и в случае, когда агрегат эксплуатируется долго. Это происходит при изменении конфигурации трубопровода: увеличиваются его длина или диаметр, меняется направление вследствие переноса некоторых сантехнических приборов, перестройки объекта и его перепланировки.

Маленькая мощность электродвигателя.

Еще одной причиной падения давления на фоне низкой мощности устройства является увеличение глубины скважины. Каждая разновидность насоса предназначена для эксплуатации при заданных условиях. Если исходные данные меняются, следует выбрать другой вариант агрегата.

Изношены элементы нагнетательного механизма насоса

В зависимости от разновидности устройства могут выйти из строя разные узлы: рабочее колесо, мембрана.

Данные элементы конструкции часто функционируют на высокой скорости, а значит, подвергаются воздействию высоких нагрузок, что приводит к быстрому износу.

Если со дна скважины поднимается вода с примесями песка или в ней присутствуют другие загрязнения, это может ускорять истирание деталей.

При ослаблении силы напора без видимых причин (уровень воды в скважине в норме, мощность достаточная, перепады напряжения в сети не наблюдаются) можно предположить выход из строя насоса. Если насос дешевый, то заниматься ремонтом часто нецелесообразно, т. к. его стоимость может быть высокой.

Когда нет возможности заменить элементы, которые подверглись износу, лучше приобрести новый агрегат.

Трубопровод дал течь

Возможные причины:

Трубопровод дал течь.

  • дефект коммуникаций;
  • превышение допустимого давления в трубах, например если они небольшого сечения, а насос мощный;
  • если течь образовалась на участке резьбового соединения, возможно, причина в недостатке уплотнительного материала;
  • засор обратного клапана, не позволяющий ему закрыться.

Разорвался эластичный элемент в гидроаккумуляторе, либо давление воздуха в нем оказалось слишком низким

В данном случае гидроаккумулятор не обеспечивает достаточный уровень давления. Насос включается, когда используется сантехнический прибор на объекте.

Если при нажатии на золотник гидробака появляется вода, значит, требуется замена мембраны. Если этот элемент конструкции работает нормально, проверяют давление воздуха, оно должно составлять минимум 1,5 атм.

Если необходимо, давление увеличивается посредством простого насоса.

Причины завоздушивания насосной станции

Возможные факторы, приводящие к завоздушиванию:

  • Снижение уровня воды, из-за чего патрубок всасывающей линии оказался выше, чем допустимо. Возможные решения: установка поплавкового выключателя, увеличение длины шланга, что позволит опустить его ниже.
  • Деформация трубы всасывающей линии, из-за чего с водой в трубу попадает воздух.
  • Нарушение герметичности соединения шланга и патрубка насоса.
  • Ошибки первого запуска: внутри находится воздух. Необходимо повторно залить агрегат водой, чтобы вытеснить весь объем воздуха.

Почему насосная станция не отключается

Основная причина – наличие реле давления. Насосный агрегат работает без перерыва, т. к. не может обеспечить достаточный напор воды. Из-за этого реле не размыкает цепь.

Выше были рассмотренные разные причины снижения давления (нарушение функции клапана гидробака, низкая мощность насоса и т. д.).

Чтобы решить проблему слабого напора в системе, следует устранить причину и выполнить регулировку реле.

Источник: https://vodasovet.ru/nasos/ne-nabiraet-davlenie

Почему глубинный насос не дает давление?

Почему глубинный насос не дает давление?

 Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Многочисленные Ваши вопросы, связанные с первым пуском или пуском насосной станции после ремонта каких-либо элементов системы побудили меня к написанию данной статьи.

Казалось бы, в теории все просто: залили насос через заливное отверстие водой, завинтили и обжали пробку, включили вилку в розетку.

Насос должен удовлетворенно заурчать, поднимая давление в системе до заданного, и после щелчка реле давления отключиться.

Но на практике, почему-то так не получается. Обычно, после включения насоса, стрелка манометра подпрыгивает до отметки в 1,0 бар, после чего медленно скатывается до 0,8, а иногда и до 0,5 бар, где  беспомощно застывает. Из крана на напорной трубе вместе с водой шумно вырывается воздух, и, вырвавшись, затихает.

Все затихает: ни воды, ни воздуха – ничего, лишь насос продолжает исступленно подвывать, сорвавшись на холостой ход.  Вы лихорадочно выдергиваете вилку из розетки и пытаетесь сообразить, что Вы сделали не так. Снова откручиваете пробку, снова заливаете, закручиваете, включаете… Но в результате ничего не меняется.

Давайте разбираться…

Почему насос «срывает»?

Насосы для бытовых насосных станций, хоть и называются «самовсасывающими», но сами они ничего всасать не могут. Этого не позволяет сделать огромная разница в плотности воды и воздуха. А насосы рассчитаны на перекачивание воды, и никак не воздуха.

Поэтому прежде чем включить насос, его необходимо заполнить водой, и вместе с ним – всасывающий трубопровод, каким бы длинным он не был.

И только в воде лопасти рабочего колеса насоса, вращаясь, создают избыточное давление по внутреннему периметру корпуса и разрежение в его центре.

 Но если в насос, уже после его пуска, попадет воздух, то, во-первых, лопасти сразу же взобьют «смертельный» для насоса коктейль из воды и воздуха и, во-вторых, общая плотность воды с воздухом тут же значительно изменится (это зависит от количества попавшего в насос воздуха), изменяя и перепад давления внутри насоса. Соответственно, всасывающая сила уменьшится так же, как и центробежная (ни всасать, ни выплюнуть) из-за уменьшения плотности «коктейля».

Кроме того, «масла в огонь подливает» и эффект кавитации, образование воздушных каверн за быстродвижущимися лопастями рабочего колеса, уменьшая и без того не очень большую плотность «коктейля». И чем ниже первоначальная плотность «коктейля», тем в большей степени проявляется эффект кавитации, и тем меньше создаваемое насосом давление на напоре.

«Откуда воздух?», — спросите Вы, — «Если все новое, соединения обжаты, насос залит по «самую маковку», воды в колодце или скважине более чем достаточно».

Проблема в том, что для образования «коктейля» много воздуха и не нужно.

Рабочая зона в корпусе бытового насоса довольно мала, соответственно даже небольшой пузырек всплывшего из всасывающей трубы воздуха может изменить плотность воды в рабочей зоне.

Откуда могут взяться эти пузырьки? Из неровностей всасывающей трубы, положенной и закопанной в грунте. Из неплотного соединения всаса непосредственно к насосу. Из незаметных глазу пазух переходных фитингов.

Даже из внутреннего эжектора самого насоса и его рабочего колеса, где мелкие пузырьки могли остаться из-за шероховатостей внутренней поверхности материала.

Я могу и дальше продолжать, но нужно ли? Это нормально, это неизбежно.

Вопрос нужно ставить по-другому: Как уменьшить влияние оставшегося на всасе и в насосе воздуха, чтобы система нормально заработала? И каверзный вопрос: Почему при уже работающей системе это  влияние почти не проявляется, и даже если проявляется, исправляется само, автоматически? Ответив на второй вопрос, мы сможем найти решение для первого.

Ответ на второй вопрос кроется в нормальных условиях работы насосной станции. А нормальным режимом работы насосной станции является работа под давлением, ведь даже при пониженных параметрах, реле давления включает насос не при нулевом значении давления в системе.

И если напорный трубопровод уже заполнен водой и есть минимальный перепад по высоте между насосом и потребителями (а он, как правило, есть, редко, кто ставит насосную станцию на чердаке), то даже если на манометре «ноль», минимальное давление все равно присутствует.

Кроме того, если насос уже запустился и смог, хотя бы однажды, поднять давление в системе, то он уже смог выгнать лишний воздух, по крайней мере из корпуса.

И еще один момент. Как мы все знаем, вода – вещество не сжимаемое, и её объем мало зависит от давления.

А вот объем воздуха очень сильно зависит от давления окружающей среды, и первоначальное разрежение на всасе насоса превращает небольшой пузырек воздуха в монстра, который способен на много уменьшить общую плотность водо-воздушного коктейля в корпусе насоса.

Соответственно, подняв любым способом, хотя бы на немного, первоначальное давление во всасывающей трубе, мы увеличиваем плотность коктейля, и, тем самым, уменьшаем вероятность срыва насоса.

Резонный вопрос: «А как же кавитация?». А кавитация никуда не делась, но, опять же, объем воздушных каверн зависит от давления в корпусе насоса, а дальше… смотрите предыдущий абзац.

Еще один частый вопрос, связанный с этой темой: «Почему новый насос запускается легче, чем уже проработавший в составе насосной станции энное количество времени? Ведь до этого было все нормально, насос не трогали, поменяли лишь обратный клапан (гидроаккумулятор, реле давления и т.д.)».

Да потому что он новый, его еще «не ел песочек», еще не было небольших деформаций внутренних пластиковых стенок из-за перегрева, еще не было работы электродвигателя на пределе возможного, подшипники и сальники еще не изношены и прочее, и прочее.

Как бы ни был хорош насос, со временем, все равно происходит износ его рабочих элементов, и его характеристики начинают уменьшаться. Просто у хороших и дорогих насосов это происходит немного позже.

Итак, вывод из всего предыдущего: нужно каким-то образом поднять давление во всасывающей трубе, и не допустить его падение при пуске насоса и в ближайшее после пуска время, до тех пор, пока насос сам не сможет создать устойчивый рост избыточного давления в системе.

Как это сделать? Как обычно, предлагаю на Ваш суд несколько решений.

  Работа внутреннего эжектора центробежного насоса.

 На самом деле, даже производители насосов знакомы с этой проблемой. Иначе зачем, по-вашему, нужны насосы с внутренним, уже встроенным в насос, эжектором. Другое дело, что эжектор этот – далек от идеального из-за ограничения в габаритах и не всегда бывает эффективен. Хотя задумка правильная.

 Вода из нижней части рабочей камеры насоса, там, где меньше вероятность появления воздуха, подается снова на всас насоса, тем самым повышая давление на всасе.

Кроме того, сам всас насоса немного приподнят относительно центра насоса, где и расположен реальный вход в рабочую камеру, создавая небольшой гидравлический подпор (смешно, сантиметров 10) и действуя в качестве гидрозатвора, который отводит попадающий воздух в верхнюю часть всаса. Проблема только в том, что плотность «коктейля» настолько мала, что этих мер недостаточно.

Владельцы вихревых насосов лишены даже этой малости, зато их насосы обладают большим напором и расходом при, относительно, небольшой мощности электродвигателя.

Поможем насосу запуститься. Заливная воронка на всасе.

 Классическим решением данной проблемы является отдельная заливная трубка с воронкой, подсоединенная через тройник ко всасу насоса. Преимущество такого решения в его простоте и эффективности.

 Заполняя воронку водой, мы, тем самым, на немного (1 метр = 0,1 бар) повышаем первоначальное давление на всасе. И все бы было прекрасно, если бы мы могли поддерживать высокий уровень воды в воронке постоянно, пока насос не «подхватит». Но это не всегда возможно. Можно заменить маловместительную воронку на бутыль или канистру, но где гарантия, что их объема точно хватит для пуска насоса.

Кстати, переместив кран на заливной трубке повыше от тройника, мы устраиваем ловушку для воздуха, приходящего к насосу по всасывающей трубе. К сожалению, только для этой его части. Подсосы воздуха непосредственно на насосе, воздух, появившийся в результате кавитации и оставшийся в насосе, мы устранить не сможем.

Гидрозатвор на всасе.

 Теми же недостатками обладает устройство гидрозатвора на всасе насоса. Но у него есть преимущества по сравнению с обычной заливной воронкой.

Если всасывающий трубопровод действительно герметичен, то залить его нужно будет всего один раз, а дальше атмосферное давление само будет заполнять эту емкость, отделяя воздух от воды.

Высота гидравлического подпора в этом случае зависит от высоты размещения самого гидрозатвора.

Важным преимуществом такого решения является возможность разместить обратный клапан системы на всасывающей трубе уже после гидрозатвора, т.е. непосредственно перед насосом. Многие читатели спрашивали об этом, не желая откапывать на морозе кессон скважины или лезть в колодец. Я их понимаю.

Ну, и небольшая «ложка дегтя». Высоту подъема воды на всасе, при таком размещении обратного клапана, нужно рассчитывать по высоте входа трубы в гидрозатвор, а не по высоте насоса. И если у Вас насос уже на пределе всасывающих возможностей, то этот вариант Вам не подойдет.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.