Самодельный станок для заточки ножей своими руками

Как сделать точилку для ножа: пошаговая инструкция изготовления инструмента своими руками (75 фото + видео)

Наверняка каждый любитель сделать что-то своими руками хоть раз задумывался о том, как сделать регулируемую точилку для ножа своими руками. Если Вы один из таких людей, то Вы попали по адресу, ведь в этой статье мы будем говорить именно об этом!

Основные ошибки

Если посмотреть на фото самодельных точилок для ножей, то может показаться, что конструкция очень проста как в использовании, так и в изделии.

Но на самом деле это не правда, потому что во время затачивания могут возникнуть некоторые проблемы и трудности, которые способны все испортить. Можно выделить несколько основных ошибок, с которыми сталкиваются новички при заточке:

Запомните, качество заточки зависит от проведенного за этим процессом времени, а не от силы, с которой Вы давите на нож. Это может только усугубить ситуацию, Вы окончательно затупите нож и испортите точилку.

Перед затачиванием надо обязательно помыть нож, потому что микроэлементы жира, краски, масла способны плохо повлиять на лезвие, и со временем оно начнет все больше и чаще затупляться.

Всегда нужно окончательно дорезать обе кромки, иначе нож будет хорошо резать только первое время, а после первого же использования его придется заново точить. Это предельно неудобно поэтому чтобы избежать этой проблемы, надо качественно затачивать обе кромки.

Основные правила заточки ножа

У этого процесса имеются свои тонкости, которые нужно обязательно соблюдать:

• Обязательно нужно соблюдать угол заточки. Он должен быть примерно в диапазоне двадцати-двадцати пяти градусов.
• Начинать шлифовку ножа следует с наиболее тупой его части, а кромку можно разукрасить, чтобы не выходить за ее пределы во время процедуры.
• Лезвие рекомендуется располагать на девяносто градусов по направлению к камню для заточки.

При заточке постарайтесь соблюдать три этих пункта, дабы избежать нежелательных проблем и не рисковать здоровьем конструкции. В противном же случае нож может начать быстро тупиться, а точилка просто сломается.

В итоге Ваши финансы или Ваше время будут выброшены на ветер, а это вряд ли кого-то порадует. Именно поэтому надо запомнить эти правила и забывать о них.

Разновидности точилок для ножей

Ниже будут приведены лучшие идеи точилок для ножей.

Точилка «Домик»

Принцип работы этой точилки сразу же заставляет понять, почему эта вариация получила именно такое название. Дело в том, что эта конструкция состоит из бруска и точащего прибора.

Посмотрите еще здесь!

Берется брусок и ставится на стол. Его верхняя сторона должна напоминать двухскатную крышу. Угол наклона грани обычно делают 20-25 градусов, потому что это идеальная величина. Затем на один скат кладется лезвие, и спокойно точится.

Все достаточно просто и создание этой конструкции не нуждается в подробной инструкции о том, как легко сделать точилку для ножей. Предельно легкая конструкция.

Домашняя точилка для ножа

Отличная конструкция, которая имеется почти в каждом доме. Без нее очень сложно представить повседневную жизнь, ведь ножи в хозяйстве очень часто тупятся, особенно если в доме есть хозяюшка, которая проводит много времени на кухне за готовкой.

В интернете полно чертежей такой конструкции, что даже самый неопытный пользователь сможет найти подходящий для себя. Это сооружение отлично подходит для тех, кто всерьез решил заняться профессиональной заточкой.

Конструкция отлично подходит для заточки ножей в колоссальных количествах, именно поэтому все профессионалы и точильни используют именно такую конструкцию.

Вывод

Исходя из всего вышеперечисленного становится ясно, что конструкция достаточно проста в использовании и изготовлении, но имеет свои трудности и проблемы.

Станок для заточки ножей своими руками чертежи и размеры

В настоящее время существует несколько видов: станок для заточки ножей, для парикмахерской машинки и другие. В этой статье говорится о том, как сделать станок для заточки ножей на дому: представлены подробные чертежи с размерами, фото и видео (2–3 ролика).

Правила

Нередко при заточке ножиков на дому домочадцы пользуются абразивными брусочками. Однако для того чтобы использовать их на практике, нужны необходимые навыки и опыт работы с ними. Ведь если нож заточен под неправильным углом, то лезвие остаётся тупым.

Схема расположения брусочка к лезвию.

Перед непосредственным изготовлением станка нужно прислушаться к советам от слесарей-заточников.

При заточке ножа мастер выполняет такие действия:

Определяет угол между рабочей областью лезвия и брусочком. Причём для каждой модели углы бывают разными;

Нож расположен под углом в 90 градусов к направлению бруска. Канавки, которые образуются при трении бритвенного спуска ножика о брусок, должны находиться под 90 градусов к ножевой линии. Угол в подобной ситуации равен половине заточки;

Как правило, угол составляет 25 градусов;

Слесарь начинает обработку с начала ножного лезвия;

При регулировке заточного угла мастер закрашивает часть ножного лезвия любым маркером. В итоге слесарь контролирует непосредственно рабочую область.

Как правило, после заточки рабочее лезвие имеет неоднородные деформации. Поэтому при самостоятельной обработке «точкой отчёта» должна быть не острая часть ножика.

Выбор брусочков для заточки ножа

Основной показатель брусочка — зернистость.

Брусок — это основной компонент, который делает лезвие тонким и острым. В итоге перед выбором конструкции необходимо выбрать нужные брусочки.

При самостоятельной заточке ножей домочадец пользуется такими типами брусочков

которые имеют высокую зернистость. С помощью применения таких брусков исправляют форму ножного лезвия

имеющие среднюю зернистость. С помощью таких брусков слесарь удаляет канавки, которые образуются во время первичной обработки ножика

оселок, который покрыт пастой ГОМ. В подобной ситуации слесарь полирует лезвие.

При обработке ножиков на кухню можно использовать два типа— со средней и высокой зернистостью. А также в этом случае необходимо воспользоваться оселком.

Основание

При изготовлении заточного станка на дому можно использовать различные детали. В частности, можно воспользоваться ламинированной ящичной фанеркой толщиной 12 мм, которую раньше применяли при создании корпусов радиотехники.

При сооружении на дому станка домочадец выполняет такие действия:

Выбирает основу для подобной установки, которое должно весить как минимум 5 кг. В противном случае на станке нельзя будет заточить рубящие приспособления и инструменты. Поэтому при изготовлении подобного оборудования квартирант использует различные стальные уголки размером 20х20 мм;

Далее, из фанеры выпиливает лобзиком 2 детали, которые имеют трапециевидную форму, основу — 170 на 60 мм, а высоту 230 мм. При резке слесарь делает припуск 0,7 мм на заточку торцов: они в итоге получаются прямыми и подходят по разметке;

Устанавливает между наклонными стенками по бокам 3 деталь — наклонную поверхность из фанеры таких размеров 230 х 150 мм.

В подобной ситуации трапециевидные бока находятся сбоку на прямоугольной поверхности.

В итоге получается основа — клин. В подобной ситуации в передней части образуется выступ наклонной поверхности размером в 40 мм;

Затем по боковым стеночным торцам слесарь отмечает рейсмусом 2 черты. При этом он отступает на половину толщины фанерки;

Далее, просверливает в досках по 3 отверстия для соединения частей конструкции шурупами;

Просверливает торцы наклонной поверхности и на какое-то время соединяет детали основы;

Сзади конструкции слесарь соединяет боковые стенки с помощью брусочка 60х60 мм, который крепится в торец двумя шурупами с 2 сторон; — делает в брусочке 10 мм щель.

В подобной ситуации он отступает 50 мм от центра — на 25 мм от края. Для сохранения вертикального положения, сначала сверлится не толстым сверлом с 2 краёв, а потом расширяется;

Затем на верху и снизу вкручивается в щель два резьбовых фитинга—футорки, а в фитингах — шпильку размером 10 мм, длина которой равна 250 мм.

При несовпадении резьб со шпильками регулируется нижняя футорка.

Устройство подручника

При изготовлении устройства подручника выполняются такие действия:

Снимает с основы ровную наклонную часть, дорабатывает её и устанавливает на ней устройство фиксации, а также прижим используемого приспособления;

Отмеряет от края впереди 40 мм и по такой отметке с помощью применения садовой ножовки выпиливает паз, глубина которого равна 2 мм;

С помощью применения сапожного ножа с торца доски откалывает 2 верхних шпонированных слоя. В итоге получается выборка, в которую слесарь вставляет 2 мм стальную пластинку на одном уровне с общей поверхностью;

Подручник имеет в своём составе 2 планки из стали размерами 170х60 мм и 150х40 мм. Станочник соединяет их по большому торцу, который имеет равные краевые отступы, и делает 3 сквозных щели на 6 мм.

С помощью болтов стягивает планки по сделанным щелям. В подобной ситуации станочник оставляет шляпки болтиков со стороны большой верхней пластинки;

Далее, с помощью применения дуговой электросварки пропекает шляпки болтиков и приваривает их к пластинке;

Потом снимает металлические дефекты сварного шва в виде наплывов и шлифует пластинку до придания ей ровной поверхности;

Прикладывает маленькую ответную планку к краевой выборке, переносит щели сверлом и закрепляет подручник болтами.

Устройство фиксации

Второй важной деталью подручника считается прижимная планка. Её можно сделать из 2 деталей.

Г-образной планки размером 150х180 мм, ширина полочек которой равна 50 мм (верхней);

Ответной планки в форме прямоугольника размером 50х100 мм (нижней).

При изготовлении прижимной планки станочник выполняет такие действия:

Устанавливает нижнюю планку на дальнем краю верхней;

По центру делает 2 отверстия и отступает 25 мм от краёв детальки, через отверстия соединяет детальки двумя 8 мм болтиками;

Вкручивает 8 мм болтики по 2 сторонам. В подобной ситуации шляпа ближнего болтика расположена около верхней планки;

Приваривает шляпки болтиков к пластинкам и заранее шлифует до образования округлости;

Да наклонной доске отступает 40 мм от края и проводит рейсмусом черту;

Делает по краям внизу и вверху по одной 8 мм щели в 25 мм;

С помощью разметки соединяет края щелей и электролобзиком делает пропил с припуском. Напильником расширяет паз до ширины, равной 8,5 мм;

Скрепляет планки посредством паза, который есть в доске верхний болтик затягивает гайкой и, таким образом, крепко крепит планку.

Потом затягивает соединение 2 гайкой;

При прижиме нижней планки (в нише основы) накручивает на второй болтик барашковую гайку.

Контроль угла заточки

При регулировке угла заточки слесарь выполняет такие действия:

На шпильку, которая находится в брусочке станочной основы, набрасывает большую шайбу и затягивает гайку.

Стержень не проворачивается в футорке изготавливает колодку для регулировки заточного угла из маленького карболитного бруска, размеры которой составляют 20х40х80 мм.

В 15 мм от колодочного края сверлит в 20 мм торец с 2 сторон, расширяет щель до 9 мм, потом внутри делает резьбу;

Отступает 50 мм от оси новой щели и сверлит ещё одну в плоской части заготовки — на 90 градусов к прежнему. Подобная щель имеет диаметр 14 мм. В подобной ситуации слесарь сильно развальцовывает отверстие с помощью применения рашпиля круглой формы;

Накручивает колодку на шпиль — устанавливает нужную высоту проушины без применения фиксирующих винтов;

Крепит колодку с 2 сторон шестигранными гайками М10.

Использование сменных брусочков и изготовление каретки

При изготовлении точильной каретки станочник выполняет такие действия:

Сваривает 30 см резьбовые шпильки М10 с гладким прутом, толщина которого равна 10 мм;

Использует 2 твёрдых бруска 50х80 мм и толщина которого равна 20 мм. Во всех брусочках по центру и сверху отступает 20 мм от края, а потом делает щель шириной 10 мм;

Накручивает на штангу барашковую гайку, потом большую шайбу и 2 бруска, затем гайку и шайбу;

Между брусками зажимает прямоугольные заточные камни или изготавливает несколько сменных заточных брусочков.

В качестве брусочной основы станочник использует прямоугольную трубку из профиля или кусок карниза, ширина которого равна 50 мм;

Зашкуривает плоскую станочную часть и очищает её от жира, клеем «Супер Момент» склеивает полоски наждачки с зернистостью, достигающей 1200 грит.

Наждачка должна иметь основу из ткани, а на 1 из брусочков нужно приклеить полоску замши для нанесения на лезвия полировки.

Простой самодельный станок

Самым распространённым вариантом станочной конструкции считаются 2 пары реек из дерева, которые скреплены между собой винтиками. Между такими деталями станочник устанавливает брусок.

Основная причина популярности использования ручного самодельного станка для заточки различных ножей — это его устойчивость. Во время работы станочная конструкция никак не движется по верстаку.

При фиксации брусочка слесарь пользуется опорными планками, которые находятся между деревянными элементами.

Однако подобный самодельный станок обладает такими недостатками:

Мастер выставляет лезвие к камню вручную. При продолжительной работе сложно уследить за углом заточки;

При изготовлении такой установки необходимо воспользоваться фиксирующим узлом. Станочная конструкция должна быть устойчивой, поэтому её нужно жёстко крепить на верстаке;

В процессе работы ослабевают стяжки и изменяется расположение брусочка.

Ещё одно преимущество подобной схемы-лёгкость изготовления. Такую станочную конструкцию чаще применяют при заточке ножиков для фуганка и для кухни.

Рейки из дерева могут быть различной толщины. При самостоятельном изготовлении простого заточного станка можно воспользоваться различными подручными компонентами.

При первичном изучении всех нюансов изготовления необходимо посмотреть тематические видео, в которых подробно описано, как сделать станок на дому.

Приспособления для заточки ножей своими руками: чертежи, видео – Токарь

В домашних хозяйствах достаточно часто необходимо использование режущих, пилящих и строгающих инструментов. В процессе работы они теряют свою остроту, и лезвие нуждается в восстановлении своих первоначальных свойств.

Отдать инструменты в мастерские, чтобы их заточили – это разумный вариант, но чтобы не тратить лишний раз деньги, можно сделать приспособление для заточки ножей своими руками.

  Какой электрический гравер лучше выбрать для работы

Общие сведения о заточке ножей

Целью любого вида заточки ножей является обеспечение остроты лезвия. И наиболее важный фактор, который влияет на длительную и эффективную эксплуатацию — это величина угла заточки.  Практичность такого параметра хорошо оценивается в процессе работы.

Если посмотреть объективно, то можно заметить, что при меньшем значении угла лезвие ножа в результате получается более острым. Но при таком действии, выходит что срок улучшенных режущих качеств является не очень долгим, т. е. он быстрее тупеет. Чем более  острым в процессе затачивания стало лезвие ножа, тем более быстро оно станет тупым.

На основе этой закономерности можно прийти к выводу, что  угол должен быть подобран правильно и значение ложно соблюдаться по всей длине кромки равномерно.

Стоит отметить, что затачиванию подлежат лишь те виды лезвий, которые имеют определенную степень закалки. Если на режущих частях показатели твердости стали превышают 55 HRC, то она не подлежит для заточки каким либо подручным инструментом.

Золотым правилом заточки ножей является неизменность угла заточки режущей кромки на протяжении всей ее длины.

Чтобы этого достичь необходим профессионализм, навыки и специальное оборудование, которое позволит удерживать инструмент в руках, выдерживая заданный угол наклона каждой режущей грани.

Особенности использования приспособления

Конечно, простой точильный камень подойдет для затачивания ножа или режущей кромки рубанка.  Но его качество будет далеко не самым лучшим. Чтобы обеспечить равномерное снятие слоя металла и точность обработки необходимо использовать специальные точильные приспособления.

Преимуществом такого изделия является не только удобство его использования, но и такие факторы, как:

1. Возможность фиксации лезвий, которая достаточно надежна и не оказывает излишнюю нагрузку. правильно сконструированное устройство не дает возможности повредиться металлу в процессе работы.
2. Возможность установка бруска под определенным углом. Благодаря этому, при движении режущей кромки значение угла не будет изменяться.
3. Вариация установки разных углов заточки. При таком функционале обеспечивается возможность обработки различного инструмента, даже заточки ножей со ступенчатой структурой.

Материалы и инструменты необходимые для устройства

Чтобы выполнить несложное и вполне добротное приспособление необходимо позаботиться о подготовке следующих заготовок и инструментов:

• фанеры или небольшого ламинированного листа ДСП;
• стальной шпильки диаметром 8 мм (резьба на ней должна быть нарезана по всей длине);
• текстолитового или эбонитового бруска (в качестве альтернативы можно заменить твердыми породами древесины – буком, дубом и т.д);
• алюминиевой пластины (с толщиной не менее 5 мм);
• крепежей – болтов, гаек (барашковых);
• неодимового магнита (его можно найти на старом компьютерном HDD).

Чертежи приспособления для заточки ножей своими руками

После подготовки и укомплектования материалами можно приступать к процессу сборки приспособления.

В первую очередь берем фанеру для использования в качестве станины, которая должна опираться на крепежные ножные под определенным углов в диапазоне от 15 до 20 градусов.

После этого в нижнюю часть, закручивается подготовленная нами шпилька, ее длина должна составлять примерно 35-40 см. Чтобы посадочную резьбу сделать более прочной можно использовать клей или герметик.

По центру установленной фанеры выполняем крепление алюминиевой пластины. Перед ее крепежом необходимо проделать паз, который по размеру будет соответствовать диаметру фиксирующих болтов. Стоит отметить, что мы используем пластину из алюминия, поскольку это поможет избежать повреждений на стальном лезвии ножа.

После этого приступаем к изготовлению рычага, который позволит закрепить наждак на приспособлении. Для его сборки используем оставшуюся часть шпильки. Затем берем два текстолитовые (или деревянные) бруска и посредством выпиливания делаем держатели для рычага. На одной стороне упоры должны быть зафиксированы барашковой гайкой.

• Возле рукояти оптимально предусмотреть наличие подпружиненного блока, который позволит выполнять быструю смену наждачного камня.

В качестве основных элементов можно использовать заготовки из самодельных брусков – к алюминиевой пластине клеим листы наждачной бумаги, при этом зернистость у них должна быть разная. Такое приспособление достаточно легко можно зафиксировать в рычаге.

конструкционная особенность — это наличие шарнира, обладающего двойной степенью свободы. Такое устройство можно легко собрать, использовав для этого одинаковые бруски текстолита. Один из них должен накручиваться на резьбу вертикальной шпильки, и использоваться как горизонтальная поворотная ось и регулятор высоты для рычажной опоры (это необходимо для установки заточного угла).

Функция второго бруска, имеющего горизонтальное отверстие под рычаг, заключается в том, что он должен прикручиваться к первому.

Благодаря этому можно обеспечить свободный тип перемещении всей рычажной конструкции по вертикали.

Ножи зажимаются пластиной, или закрепляются на поверхности неодимового магнита. Снимая первый слой грубыми видами абразива, клинок должен быть надежно зафиксирован.

Если необходимо выполнить доводку, то можно установить клинок на магните и выполнять операцию по заточке с малыми усилиями. Подкова магнитов должна быть утоплена на одном уровне со столешницей и посажена на эпоксидный клей.

Изготовление самодельного приспособления для заточки ножей можно считать законченным. Достаточно выставить нужный угол, медленно плавным движением по все длине лезвия затачивать кромку.

Приспособление для заточки ножей на электронаждаке

Электрическое точило позволят не только ускорить работу, но дает возможность получать качественные вогнутые профили кромок на лезвия, так называемую доловую заточку. Достичь таких форм посредством линейного бруска невозможно, в связи с этим данные виды приспособлений являются не взаимозаменяющими, а взаимодополняющими устройствами.

Примечательно, что человек, работая на ручном точильном приспособлении человек сам контролирует скорость и интенсивность выполняемых процессов, в то время как наждачный круг имеет постоянно высокую скорость вращения, которая может негативно повлиять на состояние ножа.

При трении, металлическая поверхность поддается сильному нагреву, что приводит в результате к «отпуску» закалки стали. У материала теряются многие свойства, он становится менее тверды, что приводит к стачиванию и появлению рваных краев.

Еще одно проблемой «отпущенного» ножа является быстра потеря остроты. В связи с этим на электронаждаке нужно работать аккуратно, поднося клинок для затачивания к абразиву на короткие временные промежутки и делая частый перерыв для того, чтобы нож остыл.

Работая в таких режимах достаточно проблематично выдерживать постоянный углы, поэтому инструмент нуждается в надежной фиксации при подобной обработке.

Реализовать конструкцию такого приспособления довольно просто. По направлению вращающейся оси на наждаке присутствуют направляющие, по которым движутся каретки с ножами. Углы выдерживаются механическим путем, а усилия определятся непосредственно оператором.

Данное вид приспособления достаточно просто сделать своими руками – при этом нет необходимости в выполнении точных работ для обработки деталей из металла. Для изготовления направляющих фактически применяется подножный материал.

На верстак, возле точила выполняется крепление направляющих, при помощи которых есть возможность изменять расстояния от упоров для ножа до абразива. Это расстояние влияет на показатели угла заточки. На вертикальной штанге должны обязательно присутствовать регуляторы свободного хода вверх-вниз, обладающие прочными видами фиксации текущих положений.

Лезвие ножа должно проводится по горизонтали, с прижимом к упорному элементу. Силу при соприкосновении с наждаком нужно регулировать непосредственно в процессе работы. Обработку нужно выполнять симметрично, достаточно только сменять стороны ножа и затачивать их под такими же углами.

Применение данного способа может подойти лишь при обработке классического типа ножей. Кухонные, охотничьи, туристические и другие виды режущих плоскостей различных инструментов нуждаются в несколько ином подходе.

Распространенный тип конструкции для заточки ножей — «Фуганка»

Для такого приспособления необходимо использование специализированного наждака, с торцевым типом рабочей поверхности. Направляющую под каретку размещают внизу, чтобы она была расположена вдали от вращающейся оси.

  Это обусловлено тем, что в данной части абразивного круга, его работа считается наиболее эффективной. Направляющие с режущими элементами перемещаются ручным способом, прижимы обеспечиваются собственным весом инструмента.

Чертеж каждого конструкционного представлен на изображении.

Данный тип станка использовался в еще в начале прошлого века, и за все время технология его эксплуатации осталась неизменной. Благодаря простоте данного устройства его легко сделать для своей домашней мастерской. Для этого подойдут любые комплектующие из металла, пластика, дерева.

Заменив режущий элемент на фуганке, можно затачивать ножи ледорубов, главное, выдержать правильны угол, который должен быть более пологим. По такому же принципу работают приспособления для заточки ножниц.

Чтобы заточить стамеску и нож от рубанка вы можете также применять можно использовать электронаждак и фиксирующие каретки. Но эти виды инструментов отличаются компактностью, и их можно заточить механическим приспособлением.

Самодельный станок для заточки ножей

Специфика разных ножей — в заточке лезвий. В зависимости от этого они наиболее приспособлены выполнять сходные операции: резать хлеб или разделывать мясо, рубить кости, помогать на рыбалке, охоте. Вручную придать лезвию правильный угол непросто, поможет станок для заточки ножей своими руками.

Очень удобно иметь станок для заточки ножей у себя дома.

Правила заточки ножей

Углы заточки влияют на режущую способность лезвий. Неукоснительное соблюдение данного параметра — основное требование при заточке режущей кромки.

Выбор угла

Правильно считают, что тонкое лезвие острое, им можно резать бумагу и даже волосы. Но есть обратная сторона: оно непрочное, быстро тупится, особенно если использовать не по прямому назначению. Чтобы клинок продолжал выполнять свои функции, восстанавливают угол между его гранями.

Тысячелетняя практика показала, что правильный угол заточки в зависимости от назначения инструмента составляет:

• для филейных ножей — 10-15°;
• для хлеба, овощей и подобного — 15-20°;
• у охотничьих, для общих целей — 20-25°.

Охотничьи ножи с заточкой 25° хорошо режут продукты, твердые предметы. Лезвия некоторых клинков специально делают с углом 40°.

Они плохо режут, зато приспособлены рубить ветки, открывать консервные банки.

Чем точить

Точат абразивными камнями. Их классифицируют по зернистости, которая обозначается числами. Чем они больше, тем мельче абразивные зерна. Кроме этой классификации, существует английская, которую применяют некоторые производители.

Для заточки пользуются:

1. Грубыми абразивами 300-350 (coarse). Профилируют поврежденную или сильно затупленную режущую кромку. Если таких изъянов нет, не применяют.
2. Средними (маркировка medium или 400-500). Ими удаляют канавки, получившиеся после грубой обработки.
3. Мелкими 600-700 (fine). Используются в большинстве случаев, если режущая кромка затупилась естественным образом.
4. Сверхмелкими 1000-1200 (ultra fine, extra fine). Ими полируют изделия.

Происхождение точильных камней натуральное или искусственное. Природные делают из сланцев, корундов, других камней, подвергая их промышленной обработке. Среди них редко встречаются мелкозернистые, они быстро изнашиваются.

Качество искусственных точильных камней немного ниже, зато они дешевые. Их несложно сделать даже самому. На прямоугольный брусок наклеивают наждачную бумагу требуемой зернистости, используя двухсторонний скотч. При износе ее легко заменить.

Для работы с натуральными камнями требуется вода. Их вымачивают или сбрызгивают. Жидкость впитывается, частички абразива образуют пасту, которая более эффективно затачивает лезвие. С этой же целью пользуются специальным маслом (honing oil) или водой с мылом. Для каждого точильного камня больше подходит какой-то вариант, который находят путем экспериментирования.

Ножи удобно точить абразивами в форме бруска, который длиннее лезвия в 2 раза или немного меньше. Для большинства ножей понадобится два: средней зернистости и мелкой. Продаются точильные камни, одной стороной которых точат, другой полируют изделие.

Порядок ручной заточки

Вариант станка для заточки ножей.

С заточным станком для ножей удобнее работать. Но следует знать приемы ручного наведения кромки, иначе правильной заточки не добиться.

Начинают работу со среднезернистым бруском. Если лезвие повреждено, берут крупный абразив. Укладывают на стол, причем желательно камень закрепить.

Лучше пользоваться прямоугольными изделиями — их упирают коротким концом в планку, прибитую к поверхности.

Правила работы:

1. Режущую кромку постоянно держат под углом, равным половине необходимого. Если это кухонный нож для продуктов, где требуется 15-20°, то наклон лезвия по отношению к бруску составляет 8-10°.
2. Движения плавные и равномерные. Сильно нажимать нельзя. За каждый проход перемещают инструмент от одного края точильного камня к другому.
3. Когда доходят до закругленной части ножа, его поворачивают, сохраняя перпендикулярность.
4. Лезвие всегда при работе держат на камне. Не следует допускать, чтобы инструмент при заточке сорвался с бруска: затупляется острие, повреждается поверхность. Если абразив достаточно длинный, такой проблемы не возникает.

Начинают затачивать от себя, затем назад. Так продолжают до образования на лезвии заусенца с противоположной стороны. Эту тоненькую завернутую кромку обнаруживают на ощупь. Проводят пальцами поперек лезвия. Вдоль опасно — можно порезаться. Если чувствуется, что она неодинакова по всей длине, продолжают заточку. Обрабатывают всю кромку, а не участки без заусенца.

Когда заусенец станет ровным, повторяют в той же последовательности обработку обратной стороны. Заусенец уйдет на противоположную сторону, но несколько сточится.

Меняют брусок на более мелкий, продолжают затачивать клинок. Теперь направление только от себя. Этим камнем обрабатывают обе стороны, удаляя мелкие канавки и заусенец.

Затем берут абразив еще мельче, делают так же, только от себя. Так удается удалить самые мелкие канавки, кромка отполирована, ножом можно резать.

Небольшой заусенец все-таки остается. Чтобы его удалить полностью, берут самый мелкий брусок. Движения от себя: по разу с каждой стороны с постепенным уменьшением нажима. Так удается почти полностью избавиться от заусенца — работе он мешать не будет.

Когда-то опасные бритвы доводили до совершенства полировкой на кожаном ремне. Некоторые и сейчас пользуются этим приемом в отношении ножей. Ремень одним концом прикрепляют к вертикальной поверхности, натирают пастой ГОИ. Поочередно проводят лезвием с разных сторон, направив режущую кромку назад.

Как сделать самодельное приспособление для заточки ножей

Самодельные точилки избавляют от необходимости постоянно переживать, верно ли выдерживается угол наклона. На глаз при ручной работе без навыков это сделать трудно. Если даже проверить сначала угол по транспортиру, нет гарантии, что его непроизвольно не изменят при заточке.

Можно купить держатель для электрозаточной установки. Несмотря на простоту насадки, цены на нее высокие. Специальные точилки с приводом электро производятся зарубежными фирмами. Купить их для применения в быту многие не могут.

Механическое самодельное устройство обеспечит правильную заточку. Вариантов по степени сложности много, выбирают любой.

Простое устройство

Идея простого приспособления в том, чтобы задать необходимый угол бруску. Правильность проверяют транспортиром. Делают для точильного камня держатель. Нож передвигают по абразивной плоскости вертикально.

Еще один вариант станка для заточки ножей.

Реализовать идею можно разными способами:

1. Закрепить абразив в тисках столярного верстака. Действуют осторожно, без излишних усилий, тогда дерево не повредит камень. Придется постоянно проверять угол — он может меняться при работе.
2. В слесарных тисках зафиксировать можно более надежно, только прежде делают брусок из наждачной бумаги. Ее с помощью двухстороннего скотча наклеивают на отрезок деревянной доски. С усилием зажимают в тисках и приступают к работе.
3. Берут деревянный брус. Размечают точно по размерам точильного камня паз, в который его затем вставляют под требуемым углом. Вырезают лобзиком, чтобы добиться большой точности.

Немного сложнее, но надежнее приспособление из 2 деревянных угольников. Чтобы их сделать, понадобится 4 отрезка рейки или доски. Размеры большой роли не играют, но желательно, чтобы толщина была не менее 20 мм.

Каждую пару заготовок соединяют торцами под углом в 90 градусов. Понадобятся некоторые столярные навыки.

Складывают обе конструкции вместе и сверлят в них сквозные отверстия. Понадобится 5: 2 на коротком отрезке и 3 — на длинном. Диаметр под болты — М8 или М6. Они требуются длинные (двойная толщина рейки плюс бруска), добавляют 2-3 см на гайки и шайбы. В продаже есть шпильки со сплошной резьбой. Можно купить и отрезать болгаркой 5 шт. необходимой длины.

Вставляют в отверстия шпильки, надевают на них шайбы, закручивают гайки. Вместо них лучше взять барашки, хотя бы с одной стороны — тогда не понадобится ключ. Получился держатель для абразива, который вставляют между двумя угольниками, стягивают резьбой. Предварительно измеряют транспортиром угол.

Для фиксации конструкции к ней приделывают основание — деревянную площадку. За нее устройство крепят струбцинами к столу. Возможен другой вариант: прибить к поверхности упор.

Приспособление на колесиках

Это приспособление обеспечивает без особых усилий более качественный результат по сравнению с предыдущим устройством. Не придется следить за положением ножа — он фиксируется и передвигается на тележке. Точильный камень неподвижный. Угол задают 2 способами: изменением положения бруска или лезвия.

Предварительно продумывают чертежи и размеры приспособления, уточняют, фиксируют на бумаге.

Первый вариант реализуется таким способом:

1. Из доски толщиной 20-30 мм вырезают держатель. Укладывают точилку, по длинным сторонам и внизу прикручивают саморезами рейки высотой немного меньше толщины камня.
2. Переднюю рейку делают съемной. На ней и боковых планках устанавливают уголки с отверстиями под болты. Планка съемная, чтобы при необходимости установить прокладки между ней и точильным камнем, надежно его зафиксировать.
3. Держатель закрепляют на основании любым доступным способом: клиньями, струбцинами, болтами.

Для тележки на колесиках берут подшипники. Устанавливают на ось, к ней крепится держатель для ножа. Это планка с пазом и фиксирующими болтами.

Для удобства работы тележку снабжают 2 парами колес, установленными как на фото. Не вынимая клинок из держателя, тележку переворачивают. При этом лезвие по отношению к бруску останется на одном уровне, угол не меняется. Если тележка с 2 колесами, переустанавливают клинок в держателе.

Станок для заточки ножей на колесиках.

Можно установить постоянный наклон или выбрать способ изменения. Поднимают и опускают держатель для точильного камня, например, подкладывая шайбы или прокладки.

Если менять наклон ножа, предусматривают установку клиновидных прокладок в пазу. Все фиксируется болтами. Поверхность для работы с устройством выбирают ровную.

Самодельный ручной станок для заточки ножей

Немного сложнее и удобнее приспособления, в которых использованы принципы фирменных устройств. Они состоят из основания с площадкой для крепления лезвия. Для изменения угла прижима ножа к бруску служит специальный механизм. Абразив фиксируется на штанге, перемещается вместе с ней.

Неподвижная площадка, на которой закрепляется лезвие

Станок состоит из следующих частей:

• основания;
• подручника;
• фиксирующего устройства;
• каретки.

Из толстой фанеры вырезают площадку 150×230 мм. К ее длинной части в торце прикручивают шурупами 2 боковины трапециевидной формы: длина основания 230 мм, высота — 60 и 230 мм. Фиксируют таким образом, что спереди площадка выступает на 40 мм.

В задней части конструкцию соединяют 2 фанерными брусками шириной 60 мм. Длина равняется расстоянию между боковыми стенками. Один брусок устанавливают вертикально, другой — перпендикулярно ему.

В горизонтальной планке по оси предварительно сверлят сквозное отверстие, отступив от края 25 мм. Это место под 2 футорки с внутренней резьбой М10. Их вкручивают снизу и сверху. В них устанавливают резьбовую шпильку длиной 250 мм.

Приступают к изготовлению подручника. Это стальная пластина 150×40×2 мм. В ней сверлят 3 равноудаленных отверстия под болты с потайными шляпками.

На выступающей площадке, с удалением от края 40 мм, делают поперечный надрез глубиной 2 мм. Используя сапожный нож, скалывают 2 слоя шпона. Прикладывают стальную пластину, напротив отверстий в ней сверлят сквозные дыры в фанере. Болтами с гайками притягивают пластину к площадке в одной плоскости. Если шляпки выступают, сглаживают болгаркой.

Из стали толщиной 2 мм вырезают фиксатор. Это Г-образная планка с полочками шириной 50 мм. Длина одной стороны 150 мм, другой — 180 мм. Понадобится также нижняя ответная планка 50×100 мм. Ее прикладывают к длинной полочке верхней планки, сверлят отверстия под болты 8 мм. От краев нижней планки отступают 25 мм.

Прикладывают Г-образную планку к наклонной площадке, отступив от верхнего края 40 мм. Длинная полочка располагается вдоль стороны, где находится шпилька. По отверстиям в планке сверлят такие же в фанерной площадке. Их соединяют 2 линиями, по которым лобзиком вырезают паз. Напильником его расширяют до 8,5 мм.

Вставляют болты с потайными головками в нижнее отверстие ответной планки и верхнее — прижимной. Заваривают, шлифуют болгаркой. Устанавливают на место. Нижний болт фиксируют 2 шестигранными гайками, верхний — барашковой. Нож вставляют у края щелей между подручником и прижимной планкой.

Дальнейшие действия:

1. Из карболита вырезают заготовку 20×40×80 мм. Отступив от края 15 мм, в торце делают отверстие диаметром 9 мм, нарезают резьбу М10.
2. От оси этой щели отступают 50 мм, в плоскости бруска перпендикулярно сверлят отверстие диаметром 10 мм.
3. На шпильку устанавливают широкую шайбу, закрепляют гайкой к основанию
4. Колодку накручивают на шпильку. Фиксирующие гайки не понадобятся.

Если нет карболита, берут деревянную рейку, но толщиной не 20, а 40 мм. Сверлят такие же отверстия, но вертикальное диаметром 10 мм. На шпильке фиксируют барашковыми гайками снизу и сверху.

Приступают к изготовлению каретки. Отрезок резьбовой шпильки сваривают с круглым прутком, который будет рукояткой. Нарезают 2 заготовки 20×50×80 мм из дерева твердой породы. По центру делают отверстия диаметром 10 мм. Накручивают на шпильку барашковую гайку, насаживают первый фиксатор, затем второй. Между ними устанавливают плоский брусок, прижимают барашковыми гайками с шайбами.

Профессиональный станок для заточки ножей.

В этой конструкции вместо монолитных абразивов можно использовать элементы из наждачной бумаги. Основание делают из отрезка профильной трубы. Плоскость ошкуривают, обезжиривают, наклеивают «Супер Моментом» наждачку с тканевой основой.

С подвижной площадкой и магнитным держателем

Это приспособление состоит из неподвижной рамы. На ней закрепляют держатель с точильным камнем, который перемещают по направляющей. Необходимый угол выставляется изменением положения рамки в вертикальной плоскости. Он выдерживается по всей кромке ножа.

Передвижной стол магнитный, но также его делают из пластин и барашков. Изделие перемещают по ровной площадке, чтобы последовательно обрабатывать кромку по всей длине. Все подробности показаны в видео.