Ювелирный лобзик своими руками

Лобзик. Начало. Кружочки!

Ювелирный лобзик своими руками
mon_tatouЯ решила начать цикл ювелирных постов. Обычно начинают с обзоров инструмента и материала, но я начну именно с лобзика. Он вполне самодостаточен. И способен порадовать. А для начала радость – это то, что нужно. Обзорный пост я напишу следом, а пока – лобзики)).В процессе потихонечку приобщимся к некоторым понятиям и приспособлениям.

материалы и инструменты, которые нам понадобятся:1) лобзик2) пилки 3.03) финагель4) разметочный циркуль5) квадратики из фанеры толщиной 9 мм6) мини дрель или бор машинка; также подойдет шуруповерт со сверлом, цанга со сверлом7) плоская синтетическая кистьНа учебной практике лобзик был первым инструментом, который мы взяли в руки.

Я не мега-супер специалист, но представление об инструменте у меня уже сложилось за время учебы.

Инструмент. Сейчас в магазинах для ювелиров лобзиков видимо-невидимо. Они бывают раздвижные, натяжные и прочие-прочие, глаза разбегаются. Хорошо, если у Вас завалялся старый совдеповский лобзик – я пилю именно таким, претензий нет.

Ну а если все таки покупать, то при покупке лобзика нужно иметь ввиду:

1) высокий ценник никогда не является гарантией качества или удобства инструмента. Это касается всего ручного инструмента в ювелирке.2) нужно посмотреть, все сочленения и крепежи. Я покупала себе лобзик и у меня была микротрещина, которая разошлась. Инструмент оказался непригоден, деньги возвращать фирма отказалась. Фирма, кстати, называется Рута, и там закупаться не советую.3) убедиться, что лобзик не производит впечатление хилого и хлипкого инструмента. Где тут эталон? А просто верьте интуиции. Хилый лобзик сразу вызовет у Вас подозрение. И они буду оправданны. Такой брать не нужно.У нас на учебе пилят примерно такими лобзиками:На картинке я сделала пометку про верхний барашек. Выступ вообще можно сточить потом на камне, а с барашком сложнее. Да, когда впервые берешь в руки лобзик, про микроскоп как-то не думаешь. Но если вдруг (:-), то это может оказаться очень актуально. Ведь к инструменту привыкаешь, чтобы потом не менять, было бы удобно сразу взять лобзик с гладким верхом. Размер 60-80 мм на картинке – это глубина лобзика.  От этого размера зависит, к примеру, насколько длинную полосу металла Вы сможете отпилить. У меня около 80 мм. Слишком жадничать не стоит, глубокими лобзиками сложно пилить. Хотя и это дело привычки.

Техника безопасности. Рабочая одежда: из разряда хороших привычек на будущее, в мастерской принято работать в халате или фартуке и в косынке. Летит стружка, капают жидкости и т.д. Одежду надо чем-то защищать.

Косынка – мне рассказывали кучу историй про волосы, намотанные на бор машинку, подпаленные горелкой, в общем, от греха подальше тоже. Это техника безопасности, её надо знать. Также к технике безопасности относится хорошая привычка никогда не кушать на рабочем месте, даже если в данный момент работы преостановлены и место расчищенно.

И еще очень важный момент: рабочее место должно быть хорошо освещено. Иначе вы отпилите пальцы. Я отпиливала. Больно.

Рабочее место. Пилить будем на финагеле. На нем удобно производить все работы по металлу. Финагели бывают разные. Это такая дощечка из твердых пород, которая крепится к верстаку. В зависимости от задачи они бывают разной формы.  Для выпиловки подходит вот такой вот финагель, его легко сделать самому из фанерки толщиной 10 мм:

Апдейт размера финагеля: у меня 180 мм в длину, 65 мм в ширину, глубина треугольного пропила 40 мм. К астрономической точности стремиться не нужно, эти размеры для ориентира + – 1 см по длине роли не играют.  Финагель крепят к верстаку струпциной или в специальное пасадочное место.  Наш вариант пока – струпцина. Должна заметить, что высота верстака отличается от высоты обычного стола, она около 900 мм.  За столом обычной высоты пилить неудобно. Но дома я нашла для себя выход из этой ситуации. Нет, я не к кухонной поверхности финагель прикручиваю))) У меня маленькая дочь и у нее есть маленький стул. Вот на нем-то я и сижу, когда пилю. Конечно, коленками упираюсь в уши, но периодически коленки помогают, я навострилась упираться в коленку локтем для дополнительной жесткости во время выпиловки.Вот, кстати, для ознакомления верстак ювелира:На картинке появилось новое слово – шафлатка. Это металлический поддон, куда падает стружка. В домашних условиях можно положить большой и плотный лист бумаги с загнутыми краями.

Процесс. Итак, лобзик выбрали, оделись, финагель  струпциной прикрутили, можно заправлять пилку.

Пилки – на учебе мы сначала пилили пилками vallorbe 3.0. Вообще, с пилками такое дело – 8.0 самая тонкая, ну а 3.0 соответственно средняя ближе к толстым.Пилка в лобзик заправляется зубьями вниз, по направлению к ручке, вот так:Объясняю, как это происходит, поэтапно.Лобзик раздвигается на длину пилки + 5 мм. Вот так:Это я фотографировала сверху.

Я заправила до упора пилку в верхнее крепление, затянула барашек, положила верхнюю часть лобзика на финагель, а ручкой лобзика уперлась в грудь. Нужно заправить пилку в нижнее крепление. Для этого нужно надавить на лобзик так, чтобы он стал сошелся по размеру пилки и наши 5 мм припуска ушли. Я давлю грудью, у меня уже мазоль в области солнечного сплетения.

Фото, без рук, потому что руками я фотографировала. Кстати, вот это на фото как раз мой любимый совковый лобзик.Финагель не  всегда получается прикрутить намертво, и иногда проще для заправки пилки упереться в верстак или стол, что-то, что не двигается.

У меня уже в загашнике есть несколько других способов для заправки лобзика,, в зависимости от ситуации я ими пользуюсь.Когда лобзик сжался, нужно заправить пилку в крепление и закрутить барашек. Я малосильная, барашки закручиваю плоскогубцами. Если у вас та же проблема, смотрите, главное не переусердствуйте: можно барашек сорвать с резьбы и придется ремонтировать.

Пилку заправили. Лобзик держат в кулаке. На самом деле, вот так:На чем тренироваться: взять фанеру толщиной 10 мм, порезать на квадратики со стороной 50 мм.Взять первый квадратик, расчертить на полоски по линейке (в хозяйстве хороша железная линейка), положить квадратик на финагель. Сначала надо потренироваться на прямых линиях.

Чтобы в общих чертах понять, как пилить, я нарисовала картинку.Теперь пояснение) Если речь не идет о частных случаях, то лобзик ВСЕГДА  держат перпендикулярно финагелю. Рука сжимает  (но не сильно, не до белых костяшек) лобзик в кулаке. Локоть руки прижат к талии. Перпендикулярность лобзика обеспечивает только сустав запястья.

Нельзя помогать себе плечом, корпусом и т.д. Рука работает только от локтя. Туловище держим прямо. Деталь, которую пилим, держим левой рукой на финагеле. Пальцы пТут у меня лишь одно сравнение: так работает двигатель внутреннего сгорания.

Поршень ходит в циллиндре всегда перпендикулярно, а шатун, сопряженный с коленвалом – это как наша рука до локтя, передает возвратно-поступательное движение.  Освежаем в памяти устройство двигателя и вдохновляемся :):Может, это и не лучшее сравнение для барышень, но другое мне на ум не приходит.  На картинке  анимация рядного 4х цилиндрового движка.

Так вот, шатун, прикрепленный к вращающемуся коленвалу, передает движение на поршень, который ходит в цилиндре всегда только перпендикулярно оси коленвала.Итак, учимся правильно пилить. Деталь, которую пилим, держим левой рукой на финагеле. Пальцы подальше от пилки.

В основном при работе лобзиком устает именно левая рука, которая держит деталь, её же надо держать неподвижно, от этого левая рука затекает.Зубья пилки направленны к ручке, значит, рабочий ход лобзика  – сверху вниз, усилие прикладывают именно в этот момент. При обратном ходе(снизу вверх) лобзик просто мягко выталкивают, опять таки перпендикулярно финагелю.

  Бармалейские усилия в этом деле не нужны. Тут мне кажется подходящим слово “мягко”, “мягко пилить”, но… не “рыхло”, что ли, чтобы лобзик не гулял. В любом случае, это дело нужно пробовать, в какой-то момент вы почувствуете инструмент.  По звуку будет понятно усилие и т.д.  Опилки хорошо стряхивать крупной плоской синтетической кисточкой в шафлатку.

Еще есть правило, что скорость – враг лобзика. Пилить нужно медленно, тогда получается аккуратно.
Основное упражнение. Когда полосочки станут выходить ровно, нужно начинать пилить по радиусу. Сейчас расскажу об одном страшно занудском, но безусловно полезном упражнении, меня ему научил наш технолог, Юрий Михайлович Некрасов.

По-моему, это вообще его изобретение. Берем квадратик фанеры со стороной 50 мм и разметочным циркулем (с двумя иглами) рисуем в нем окружность. Небольшим сверлом засверливаем на окружности отверстие (шуруповертом\бор машинкой\мини дрелью\цангой) перпендикулярно плоскости фанерки.  Отверстие должно быть по размеру таким, чтобы в него можно было продеть пилку. А дальше – зажимаем пилку в верхнее крепление лобзика, продеваем пилку в отверстие в дощечке, зажимаем пилку в нижнее крепление и погнали по  окружности.

В чем фишка упражнения: выпиленный таким образом кружок должен вставляться в основу и лицом и изнанкой, и если вставить кружок в основу, положить на стол и прижать кружок пальцем, основа должна свободно крутиться вокруг кружка. Это показатель того, что вы пилили действительно перпендикулярно и по линии, иными словами, победили это упражнение.

Почему пилят фанерку: она имеет ощутимую толщину. На ней видно отклонение от перпендикулярности, зазубрины да и вообще все огрехи. Металл пилить в разы легче. Есть мнение, что бесполезно мучать фанерки, но я его не придерживаюсь. Я все таки за дощечки. Да и переводить металл на упражнения мне жаль.Вот, я нашла один из своих старых кружочков.

Тут видно, что я пилила не по линии. У меня это бич, глаза устают моментально и я теряю координацию. Строго говоря, я не сдала еще свой идеальный кружочек. Мои кружки крутятся, но не всегда свободно. Хотя есть в природе уникумы, которые способны без подготовки  выпилить этот кружок с первого раза, у нас на курсах такие девчонки были.

Чем меньше радиус кружка, тем его проще выпилить, думаю, тут все понятно). У нас в особой цене были кружки с большим радиусом.

Про то, как пилить металл я напишу в другой раз, там есть некоторые отличия – тоже из разряда хороших привычек и техники безопасности (для сохранности пальцев). А про деревяшки вроде я сказала всё.

Надеюсь, это будет полезно!))

mon_tatouА где я сегодня была – где была, точнее, мы с однокурсницей Руфиной где были сегодня))

А были мы в ювелирной мастерской “Артефакториум”. Как нас туда занесло – я где-то с осени наблюдаю за этими ребятами. Они делают свои украшения, дают мк и работают на заказ.

К 8 марта они разыгрывали мк по серебрянным кольцам, надо было написать, почему этот мк должен достаться именно мне. Я так подумала, мне в лотерейках не везет обычно.

Я решила попробовать выиграть мк Руфине)) про нее и написала, честно заметила, что девушка учится на ювелира, но с удовольствием сделает еще одно колечко.

Ну и вот: моя лотерейная невезуха+Руфинина лотерейная везуха=мк я не выиграла. Но на чай с плюшками нас позвали=)
Ребята отличные! Креативные, приветливые, интересные – люди на нашей волне. Показывали нам свои работы – я забалдела от деревяшек. Брусоки всевозможных цветов, а в них – Вселенная.

Волокна переплетаются, как мазки на картинах импрессионистов, мика-вкрапления, короче, хочу деревяшку. Еще показывали мокуме. Да, они его делают! И даже обещали нас научить, то-то у меня пластинка серебряшки неприкаянная валяется…  А сколько всего понарассказывали – любой мк отдыхает.  И про патины,  и про закрепку, и про пробирку.

Когда мы с Руфинкой вышли от них, у нас головы были, как раздутые информацией воздушные шарики. Ювелирам очень важно ходить друг к другу в гости. Любая, даже самая незначительная информация, вызывает бурю ассоциаций и собственных новых идей, приходишь к таким выводам, до которых бы годами доходил.

Происходит такое адское наслоение, это похоже на дрожжи, которые все растут, и растут, и растут. Как же классно ходить в гости к хорошим ребятам. Спасибо!

А еще ласково светило солнышко и ЮМ дал мне свою визитку на учебе и обещал не ставить прогулы, если я буду заранее предупреждать. И я получаю повышенную стипендию отличницы, и все вместе это ну очень приятно мне сегодня!))))))))))) Всем-всем шлю лучики радости!

Page 3

?

|

mon_tatouВзяла на дом попаять латунную цепочку лисий хвостик, мне  её в понедельник надо было сдать и начать замок к ней выпиливать. Она долгая, там по заданию надо пропаять каждое звено. Наши уже почти все спаяли, а мне все недосуг было.

Утащила у дочки маленький стул, уселась, как умная Маша, разложила инструмент. И тут обнаружила, что у меня из материала в запасе всего 15 колечек)))) не запаслась, забыла. Или думала, что хватит….  Надо сделать 20 см цепочки, а у меня только около 8 см. Спаяла, что было, стою, репу чешу, что делать, я уж собиралась всю ночь заседать с горелкой. Тут пришла Ки и процесс был завершен:- Ты поработала на моем стульчике? Молодец! Теперь я пойду поработаю, – с этими словами 2хлетний младенец деловито утащил у меня на чем сидеть.Вряд ли еще представится возможность сфоткать эту цепочку, мне её надо поскорее сдать, потому что на след. неделе филигрань уже должна начаться. Так что сфоткала сейчас, недостроенную,))

Ювелирный лобзик своими руками – Металлы, оборудование, инструкции

Ювелирный лобзик своими руками

Как быть, если необходимо воспользоваться лобзиком, но нет желания приобретать его? Опытные мастера ответят, что в таком случае проще всего сделать лобзик своими руками.

Существуют множественные способы, позволяющие самостоятельно изготовить и отремонтировать такой инструмент. Ниже представлен перечень вариантов применения наиболее простых и доступных из них.

  Как выбрать диск на болгарку по дереву

Делаем ручной лобзик по простой технологии

Перед тем, как сделать лобзик следует подготовить недорогие и доступные материалы. Представим их в виде списка:

  • листовая фанера — 12 мм;
  • листовая фанера — 5 мм;
  • листовая сталь — 2 мм;
  • комплект болтов и гаек;
  • дрель (ручная или электрическая);
  • зубило;
  • бумага для шлифования;
  • напильники.

В качестве основания к ручному лобзику необходимо использовать скобу, которая изготавливается из листа фанеры (12 мм).

После этого следует выполнить утолщение на ручке, используя более тонкий фанерный лист (5 мм). Такое утолщение приклеивается равномерно с двух сторон ручки, что при последующей работе лобзиком обеспечивает его удобное положение в руке. При этом, скоба и ручка должны быть тщательно обработаны при помощи шлифшкурки и напильников разного класса.

Стальную пластину нужно вырубить с помощью зубила и провести зачистку зажимных губок, применяя напильник. Далее понадобиться дрель для выполнения прорезей в губках.

Сделав этот шаг, приступаем к вырезанию острым зубилом насечек на них. Доработать левую зажимную губку нужно таким образом, чтобы было сделано резьбовое отверстие для болта.

Выполняем прикрепление губок на скобу, и потом вкручиваем болты на левом зажиме, надежно закрепляя гайкой.

Варианты изготовления настольного лобзика

Настольные приспособления такого плана могут быть сделаны как с нуля, так и посредством доработок уже имеющихся устройств.

Вариант 1

Чтобы изготовить новый настольный механический лобзик, требуется предварительно обзавестись следующими инструментами и расходными материалами:

  • дюралевой трубой;
  • пластиковой основой;
  • струбцинами;
  • винтами;
  • медным листом;
  • дрелью.

Сперва выполняем подготовку каркаса, для этой цели хорошо подойдет дюралевая труба.

В процессе изготовления каркасной рамы должен быть предусмотрен проход, через который прокладывается электропровод, что будет обеспечивать инструмент электропитанием.

При помощи медного листа изготавливается П-образная рамка, которая затем прикрепляется непосредственно на каркас. На участке, где каркас соединяется с рукояткой лобзика, выполняется прикручивание рамки при помощи винтов.

Затем берем пластиковую основу для просверливания в ней отверстий и крепежных прорезей. На подготовленной основе закрепляем лобзик таким образом, чтобы в сделанном отверстии пилка могла свободно пройти. Струбцинами, прикрепляем готовое приспособление на плоскую поверхность, к примеру, на стол.

Вариант 2

Для изготовления лобзика можно использовать швейную машину, в ремонте которой нет необходимости. Чтобы сделать такой инструмент понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • ножная или ручная модель швейной машины;
  • ножовочное полотно;
  • надфиля;
  • электродрель.

Выкручиваем из нижних частей конструкции машинки все болтовые крепления, полностью снимается вся рабочая система с нитью.

Производим удаление металлического крепежного стержня путем выбивания и снимаем приводной вал.

Выкручиваем еще 2 болта и делаем разбор панели, которая закрывает швейную машину, ее съем осуществляется довольно просто. Аккуратными движениями удаляем швейную иглу и приступаем к работе.

В первую очередь выполняем работы с прорезью для иглы. Расширяем ее до таких размеров, чтобы туда могла поместиться пилка. С этой задачей поможет справиться надфиль. Выбирать его следует исходя из размеров ножовочного полотна.

Старайтесь максимально точно сделать подгон размера прорези под пилку. Расточив разъем, можно установить полотно на место бывшего иглодержателя.

И в завершении, проворачивая колесо необходимо проверить несколько моментов, чтобы:

  • не было соприкасания пилы, панели и прижимной лапки;
  • было свободное прохождение фанеры под пилой в верхнем положении;
  • протяжка материалов осуществлялась гладким движением без рывков.

Такие лобзики подойдут для использования в работе с фанерой, бальзовым деревом и пластиком, а при использовании электромашинки, такое приспособление можно преобразовать в электролобзик.

Если нет возможности отремонтировать лобзик

В случае, если использование ручного лобзика не соответствует задачам, а электрические не возможно починить, то стоит использовать представленные ниже возможности, которые позволят изготовить электролобзик. Электрический лобзик настольного типа:

  • лобзик электрический для ручного использования;
  • листовая фанера;
  • комплект струбцин;
  • 10 штук винтов;
  • электродрель.

Делаем разметку для прорезей в фанере и аккуратно их вырезаем. При наличии маятникового хода, необходимо его отключить. Затем помещаем в прорезь ножовочное полотно и прикрепляем его там.

Также на фанере делаем несколько щелей, просверливая дрелью отверстия и соединяя их друг с другом. В сделанные прорези помещаются винты.

Закрепить в итоге инструмент посредством струбцин на плоских поверхностях не составит усилий. Устройство готово.

Лобзик из электродрели:

  • лист стали (4 мм);
  • лист стали (1,5 мм);
  • лист стали (1 мм);
  • рейка из стали (2 мм);
  • рейка пружинная (0,9 мм);
  • стальной прут (сечением 7 мм);
  • электродрель.

Используя листовую сталь (4 мм) делаем изделие в виде С-образной рамки, которая будет основанием лобзика. Далее прикрепляем ее к электродрели. Для этой цели необходимо создать специальный хомут из стального листа (1,5 мм), благодаря которому обеспечится крепление. На краях основания закрепляем пружинные рейки.

Стальной лист (1 мм) нам понадобится чтобы изготовить зажимы, посредством которых будет крепиться пила. Подобные зажимы на краях также позволят укрепить С-образную рамку. А из стального прута можно изготовить кривошип, который приведет пилку в действие.

На этом работы по изготовлению лобзика можно считать законченным. Из-за его массивности в целях безопасности лучше зажать дрель в тиски во время работы.  А рабочие материалы оптимальнее располагать на плоских поверхностях.

Лобзик ручной по дереву: разновидности и особенности, цена и фото

Ювелирный лобзик своими руками

instrument.guru > Ручной > Лобзик ручной по дереву: разновидности и особенности, цена и фото

Когда человек постоянно или часто выполняет столярные работы, в его арсенале наверняка найдется лобзик ручной по дереву — один из наиболее полезных инструментов при обработке заготовок из древесины.

Как правило, мы знакомимся с ним на школьных уроках труда.

От обыкновенной пилки инструмент отличается размерами и возможностями, а с деревом позволяет работать быстро и точно, помогает проявить работнику свой талант, если тот затеял выпиливание фигурок животных, к примеру.

  • Разновидности инструментов
  • Преимущества перед пилой
  • Выбор инструмента
  • Подбор полотна
  • Поделки ручным лобзиком для фигурного выпиливания

В общем, в наборе инструментов мастера, связанного со столярным делом или плотничеством, непременно должен быть ручной лобзик по дереву, цена которого более чем доступна.

Разновидности инструментов

Обыкновенный лобзик имеет практически ту же основную функцию, что и обычная пила, поскольку механизм его работы идентичный.

Он также состоит из нескольких элементов, и главный — металлическое полотно. Фото наглядно демонстрирует, как выглядит инструмент.

Такими же возвратно-поступательными движениями разрезается древесина или другие материалы. Но есть отличия, о которых мастер-деревообработчик должен знать.

Главным образом одно- и двуручные пилы служат для распиловки пиломатериалов. Но также они используются при обработке пластика, металла, а иногда стекла. Преимущественно речь идет о разделении на заготовки, грубой работе.

Лобзик же дает возможность производить практически ювелирную работу с довольно маленькими заготовками. К примеру, 50-миллиметровую доску легче распилить обычной пилой, но для проделывания в ней сквозной фигурной резки или распиливания доски толщиной 5 мм в пределах квадрата 10×10 см пила не подойдет, а вот наш инструмент сделает все на «отлично».

Пока есть два типа инструмента:

Ручной лобзик обычно выглядит как изогнутая металлическая дуга с рабочим полотном, крепящимся к ее концам и ручкой. Этот инструмент рекомендуется использовать для работ, которые требуют предельной точности, особенно для выполнения сложных линий при работе с деревом.

У электрического аналога конструкция иная, а предназначение его более широкое. Полотно в нем закрепляется со стороны корпуса и присоединено к мотору, поэтому движется быстро, и так же быстро происходит распиловка материала. Однако при этом теряется точность, если линии реза достаточно сложные. Хотя по прямой линии распилить широкую большую доску удастся в секунды.

Иногда к отдельному типу относят портативные лобзики, которые работают от аккумуляторов. В принципе это тот же электрический инструмент, той же конструкции, но независимый от электросети. Время работы ограничено зарядом аккумуляторных батарей.

Большую точность лобзикам обеспечивают измерительные приборы, датчики и направляющие лазеры, в которых для освещения используются лампочки. Иногда конструкция предусматривает пылесборник. В большинстве случаев этими дополнительными элементами оснащаются электрические модели.

Преимущества перед пилой

Вроде бы оба инструмента выполняют одну и ту же работу, однако результат разнится.

  • Лобзик обеспечивает гладкий срез, что в особенности удобно, когда требуется дальнейшая шлифовка и полировка поверхностей. Пила, как правило, дает грубый срез, который приходится затем обрабатывать в несколько подходов.
  • Сменное полотно лобзика позволяет быстро заменить его, натяжение полотна во время работы менять практически не приходится.
  • Лобзик намного безопасней пилы и чаще становится причиной лишь царапин, а вот пила может серьезно повредить и одежду, и кожу.

Если лобзик изготавливается самостоятельно, для этого берут небольшое количество исходных материалов, вдобавок он обходится дешевле обычной пилы.

Разумеется, эти два инструмента предназначены для разных работ. Например, большое бревно лобзиком с его тонким полотном, конечно же, не пилят. Даже небольшое дерево не стоит пытаться срезать с его помощью. Электрический инструмент при больших нагрузках может перегреться и перегореть, а полотно — лопнуть. А вот для большой пилы бревно не представляет угрозы.

Выбор инструмента

Много производителей сегодня предлагают свои модели, и каждая может иметь массу нюансов в конструкции, в связи с чем при выборе могут быть трудности.

Рассмотрим обычный электрический лобзик со стандартным набором функций:

  • Регулятор реза, имеющийся практически у каждой современной модели. Он обеспечивает контроль за скоростью и позволяет подобрать для разных материалов свою.
  • Крепление полотна. Разные модели предусматривают наличие винтов или барашков, но наиболее простым вариантом сегодня является фиксация рычагом-зажимом.
  • Многоступенчатый маятник позволяет увеличить срок службы полотна, так как после реза меняет его положение, так распиловка происходит в одном направлении.
  • Поворачивающийся механизм, который позволяет резать материал под любым углом к вертикали, и не приходится вертеть рукой и выкручивать механизмы. Практически в одном и том же положении удается сделать любой контур или изображение.
  • Охладитель служит для охлаждения мотора электрического лобзика, что позволяет использовать инструмент без перерыва и при длительной нагрузке сохранять его работоспособность.
  • Фиксатор угла — под углом при жестком креплении помогает сделать срез, что пригождается мебельщикам и прочим получить довольно точный разрез.

Профессиональные модели, как и простые, помогут разрезать древесину толщиной не больше 7 см или металл до 4 мм толщиной, а стоимость их будет гораздо выше. Но у них гораздо больший срок службы, а изнашиваются они медленнее.

Стоимость определяет и количество доступных колебаний. Хватает показателя в 3000, больше может не пригодиться, но на стоимости скажется.

Подбор полотна

Лобзик универсален в первую очередь тем, что есть возможность замены рабочего полотна. Новое полотно из определенного металла позволит обрабатывать не только дерево, но и иной материал.

Есть несколько главных направлений, по которым изготавливаются полотна:

  • для древесины;
  • для металла;
  • смешанного типа.

Как правило, металл обрабатывается полотном с большим числом зубьев на единицу длины (показатель TPI — зубьев на дюйм). У смешанных зубьев довольно сложная форма.

Разведенные и шлифованные зубья обеспечивают высокую скорость распила и большие колебания. Для обеспечения гладкости среза используются неразведенные зубья. Когда разводки нет, скорость обработки снижается. Волнистые фрезерованные зубья используются в случае нестрогих требований к срезу.

Поделки ручным лобзиком для фигурного выпиливания

По способу крепления полотна бывают T-образными и U-образными.

На хвостовике инструмента нанесен особый цветной маркер:

  • Серый — для работы исключительно по дереву.
  • Белый — для обработки древесины и металлических поверхностей.
  • Синий — для работы с металлическими заготовками.
  • Красный — для пластика.
  • Черный — специальные инструменты для разных материалов.

Маркировкой обозначается и длина полотна:

  1. 1 — до 75 мм;
  2. 2 — до 90 мм;
  3. 3 — до 150 мм;
  4. 7 — 150 мм и больше.

Размер зубьев от наибольшего до наименьшего обозначается литерами ABCD.

Прочие маркировки:

  • F — для биметаллического полотна;
  • O — для резки кривых линий;
  • R — обратный зуб (требует закрепления детали);
  • P — более толстое полотно, что позволяет лучше резать под углом;
  • X — универсальное полотно;
  • HM — усиленная сталь.

Разные производители могут ставить разные маркировки, но характеристики обычно обозначаются те же, что указаны выше.

Так, в выборе полотна или полотен поможет одна лишь маркировка, и при наличии инструмента достаточной мощности удастся обработать любую поверхность.

Изделия на лобзиковом станке

Ювелирный лобзик своими руками

Электрический лобзик применяется домашними мастерами для создания красивых изделий из фанеры и дерева. Используются такие поделки в самых разных целях. Они могут носить декоративный характер или служить в качестве предметов быта. Каждому домашнему мастеру, который интересуется этим занятием, следует знать особенности работы с инструментом.

Как использовать «чудо-лобзик», и что с его помощью можно вырезать, следует узнать подробнее.

Тонкости работы с лобзиком

Лобзик представляет собой универсальный прибор, который используется для резки фигурных изделий из различных материалов. Все что, потребуется – правильно выбрать полотно. Важно разобраться, и как вырезать фигуры сложных форм.

Многим начинающим мастерам требуется разобраться, как изготавливаются скосы у досок и различные составные элементы поделок. Электрические лобзики лучше всего работают при резке дерева хвойных пород.

Однако толщина элементов, из которых выполняется резка, не должна превышать 3,8 см.

Полотна, которые будут вставляться в лобзик, довольно часто гнутся и оставляют скошенные края. Прямой рез обычно получается при использовании хорошо заточенного лезвия. При этом не следует слишком давить на инструмент во время работы.

Сначала следует запустить пилу на самой большой скорости, а затем выбрать угол наклона лезвия. Это позволит получить меньшее количество сколов. В материалах, обладающих повышенной хрупкостью, необходимо сверлить отверстия. Это позволит без лишнего риска отпилить заготовку. В результате не образуется сколов детали.

Чтобы резка выполнялась быстро, следует использовать грубые лезвия. Однако следует учитывать, что при выборе таких расходных элементов впоследствии их будет тяжелее зашкуривать. Лезвия для электрических лобзиков изготавливаются таким образом, чтобы рез выполнялся при ходе полотна вверх.

Правильный выбор лезвия

Выбор лезвия для электрического лобзика является основным моментом при резке дерева и фанеры. Нередко лобзик лежит без дела в хозяйстве домашнего мастера. Однако когда необходимо выполнить сложный узор, этот инструмент необходим как никогда.

Довольно часто электрический лобзик используется в качестве инструмента для вырезания отверстия в столешнице или при монтаже кухонной мойки. Применяется такой инструмент и для резки металла.

При использовании других пил часто не получается выполнить поставленные задачи. Лобзик представляет собой универсальный прибор. С ним может работать как новичок, так и опытный домашний мастер.

В результате можно получить отличные результаты, используя разные материалы – пластик, дерево, фанера.

Как работать с инструментом

Лобзик используется для множества задач. Его основной функцией является резка  кривых форм в деревянных изделиях. Получить плавные изгибы при использовании этого инструмента довольно просто.

Основание инструмента следует держать ровно на заготовке. Когда подготовка будет завершена, можно приступать к основной работе.

Затем включается двигатель и прибор медленно двигают по отмеченной заранее линии, на расстоянии 2 мм от нее. Тонкую шлифовку выполняют позже.

Пилу следует перемещать в таком темпе, чтобы лезвие легко разрезало материал без каких-либо отклонений. Лобзик отлично работает при поперечном резе досок. Упор необходимо применять, если требуется получить идеальный разрез. Скошенные резы с использованием лобзика выполнять довольно просто. Перед работой необходимо крепко закрепить заготовку.

Если выполняется наклонный или вертикальный рез, расстояние между лезвием и упором устанавливается таким, как и на циркулярном столе.

При необходимости выполнить точный и длинный рез работать лобзиком получается с трудом. В этом случае сначала используют циркулярную пилу. Окончательная резка элемента выполняется лобзиком.

Его необходимо крепко прижимать к внутренней стороне размеченной линии.

С чего начинать

Сначала грамотно организуется рабочее место. Выполнить это условие особенно важно для качественного выполнения резки. Если пространство будет обустроено правильно, работать будет удобно и комфортно. Это условие необходимо для создания качественного изделия.

Упорная конструкция представляет собой специальный станок. В народе его называют «ласточкин хвост». Такой стол выполняется из доски прямоугольной формы. Она имеет клиновидный разрез, который переходит в рабочую зону. Ласточкин хвост крепят на краю стола.

Работа электрическим лобзиком осуществляется стоя или сидя. Заготовка должна располагаться на расстоянии от глаз в 40 см. Необходимо, чтобы лампа освещения была установлена спереди от мастера. Ее размещают под углом к поверхности.

Подготовка инструмента

Пилящее полотно в лобзике необходимо фиксировать в строго вертикальном положении. Зубья должны смотреть вниз. Перед работой необходимо хорошо натянуть полотно. Степень натяжения необходимо регулировать при помощи сжатия рамки. Прибор необходимо упереть в край стола. Затем следует затягивать барашки пассатижами. При распрямлении рамы  полотно натянется.

Чтобы выпиливать лобзиком детали небольшого размера, или фигуры с резкими контурами, требуется выбирать пилки небольшого размера. При этом требуется использовать полотна с большим количеством узоров на дюйм.

При их использовании лобзик не заедает при выполнении поворотов. Распил создается аккуратный и тонкий. Если выполняются изделия из фанеры крупного размера, требуется использовать полотна, имеющие большие зубцы.

Как выпиливать лобзиком

Для получения аккуратного распила необходимо выполнить ряд условий:

  • Рука, которая держит лобзик, должна двигаться только вертикально.
  • Все движения необходимо совершать максимально плавно, без рывков. Кроме того, они должны выполняться с максимальной амплитудой. Это необходимо для задействования всего полотна.
  • Второй рукой в процессе работы заготовка плавное поворачивается.
  • Не следует слишком давить пилкой на заготовку. Недопустимо боковое давление на лезвие.
  • Художественное выпиливание осуществляется только тогда, когда пилка перемещается сверху вниз. По этой причине обратное движение необходимо выполнять без нажима.

При работе ручным лобзиком его необходимо вести не по отмеченной линии. Полотно следует проводить по внутренней стороне контура. Это обусловлено наличием пропила после выпиливания. После завершения работы один из зажимов следует ослабить. Рамка прибора не должна утратить упругости.

Шкатулка для украшений

Сделать красивую и вместительную шкатулку для украшений можно ко Дню влюбленных или на Международный женский день. Чтобы выполнить такую поделку, понадобится использовать точный чертеж. Работа делится на несколько этапов.

Подготовка рабочей зоны

Перед началом выпиливания деталей шкатулки следует подготовить свое рабочее пространство. Для этого устанавливается специальный стол. На нем и будет создаваться поделка. При этом соблюдаются такие правила:

  • Во время работы за столом не должно быть лишних предметов.
  • Прибор для резки должен быть всегда под рукой. Для него отводится определенное место.
  • Верстак. Его размещают в проветриваемом помещении. В комнате должно быть светло и просторно.

Однако не всегда получается устанавливать стол для выпиливания лобзиком в нужном месте. К обычной квартире верстак обычно размещают на балконе, если он утеплен. При  этом можно работать над поделками в любую погоду.

Выбор фанеры

Для шкатулки необходимо использовать фанерный лист. Когда выбирается заготовка, следует обратить внимание на довольно часто появляющиеся дефекты – трещины или сучки. Заготовку подбирают толщиной, которая указывается в схеме. Чтобы перевести рисунок на материал, следует:

  • Обработать заготовку наждачкой. Начинать следует с крупнозернистого материала. Заканчивается такая обработка наждачной бумагой с мелкими зернами.
  • Необходимо, чтобы поверхность была ровной. Для этого необходимо зафиксировать наждачку в шлифовальном устройстве. Если его нет, можно взять небольшой брусок, и обернуть его наждачной бумагой.
  • Производят шлифование вдоль слоев древесины.
  • Заготовку шлифуют до того момента, пока ее поверхность не станет максимально гладкой.

После такой подготовки следует перенести на нее шаблон поделки.

Перенос шаблона на фанерный лист

Перед началом выпиливания следует перенести подготовленный рисунок на фанерную заготовку. Сначала придется распечатать чертеж на бумаге. Для переноса необходимо иметь кальку и ручку. Сначала шаблон крепится к заготовке скотчем. Имея перед собой заготовку, следует подумать, как вырезать разные элементы шкатулки, максимально сэкономив имеющийся материал.

Выпиливание шкатулки

Во время выпиливания требуется придерживаться некоторых правил:

  • Лобзик должен располагаться перпендикулярно изделию.
  • Необходимо следить, чтобы все движения выполнялись максимально плавно. Не следует торопиться во время выпиливания – так можно допустить ошибку и испортить кусок материала.
  • Необходимо использовать выпиловочный столик.
  • Сначала необходимо выпиливать внутренние элементы. Только после этого приступают к резке контура.

Ручной лобзик по дереву и металлу, виды и классификация пилок

Ювелирный лобзик своими руками

Для распила заготовок, выпиливания сложных форм и поделок из фанеры используется ручной лобзик. Инструмент позволяет работать и внутри заготовки. Несмотря на низкую производительность данного инструмента, его использование обеспечивает гладкий срез. Другими достоинствами является безопасность и возможность замены полотна.

Виды ручного инструмента

Инструмент состоит из 3 элементов: ручка, рамка и пилка. При выборе лобзика учитывается материал рамки и рукоятки, вес изделия, качество крепления элементов, тип полотна и особенности конструкции.

По дереву

Для комфортной работы по дереву необходимо обращать внимание на следующее:

  1. Нужно выбрать правильную форму рамки, соответствующую поставленной задаче. Например, может использоваться прямоугольная или остроконечная форма инструмента.
  2. Лобзик по дереву должен иметь небольшой вес. При кропотливом выпиливании легкий инструмент позволит снизить напряжение и усталость рук. Следует выбирать инструменты с анатомической рукояткой. Такие модели чаще встречаются в ассортименте зарубежных производителей.
  3. Важную роль играет прочность рамы. Рекомендуется отдавать предпочтение титановым или стальным лобзикам. Полотно из алюминия не обладает высокой прочностью, при контакте с материалом будет менять положение.

Комфортное использование зависит от исполнения зажимов. При выборе между гайками и барабанчиками лучше сделать предпочтение в пользу последнего варианта. В этом случае для смены полотна не нужно будет использовать гаечные ключи, т.к. данные зажимы легко откручиваются.

По металлу

Ручной инструмент справляется с металлическими элементами до 1 см толщиной. Скорость распила ниже, чем при работе с деревом. Выбирать следует инструмент с полотном из высокопрочного материала. Пилки по металлу изготавливаются из закаленной высокоуглеродистой стали. Наиболее эффективна работа с мелким зубом.

Ювелирный

При выполнении декоративного распила используется ювелирный лобзик, который позволит сделать мелкие линии и изгибы. Он отличается от стандартных моделей своей легкостью и небольшим размером. В данном варианте рамка является раздвижной, имеет зажимное соединение. Такая конструкция обеспечивает сильное натягивание полотен.

В ювелирных работах, декоративной резьбе по дереву лобзиком используются тонкие пилки, которые часто рвутся. Благодаря особенностям строения инструмента более длинный обломок вставляется в инструмент для продолжения работы.

Для дополнительного резьбового натяжения в некоторых моделях рамка расположена в противоположном от ручки направлении.

Критерии выбора

Металл должен обладать прочностью, с трудом поддаваться сгибанию. Деревянные ручки более надежны, чем пластиковые. Последние могут вылетать из паза, что может стать причиной травмы. Затягивание крепежа должно быть легким, без необходимости применения дополнительных инструментов. Барашки с небольшими ушками усложняют работу, т.к. ухватить их и зафиксировать трудно.

Важным моментом является выбор производителя. Изделия китайского производства недолговечны. Рекомендуется выбирать продукцию проверенных фирм. К ним относятся Stanley, Intertool, Mastertool и Topex.

От правильного выбора зависит долговечность инструмента и удобство использования.

У всех производителей лобзиков указан параметр TPI «Tooth Pro Inch» (количество зубьев на дюйм). Чем выше показатель, тем аккуратнее и ровнее срез. Однако процесс выпиливания занимает больше времени. Также следует выбирать лобзик с учетом развода зубьев. Данный параметр влияет на легкость распила и ход инструмента в материале.

Классификация и виды пилок

Средняя длина полотна у ручных пилок составляет 13 см. Встречаются варианты 15 см и 16 см. Классифицируют пилящие полотна следующим образом:

  • Для чернового или чистового выпиливания. Они отличаются скоростью реза и качеством результата.
  • Плоские и витые пилки.

Форма зубьев зависит от толщины полотна. Классифицируются от 0 (для выпиливания тонкой заготовки) до 12 (пропил материала толщиной 15-20 мм).

Зубья отличаются шагом и углом наклона. Полотна для ручного инструмента могут отличаться расположением зубцов:

  1. Стандартные. Изделия с равноудаленными зубьями, используются для грубого распила. Применяются данные пилы для лобзика по дереву при простом срезе.
  2. Для деликатных работ, требующих высокой аккуратности, подходят варианты с двойными зубьями. Скорость работы низкая, но качество распила высокое. Оставляют небольшое количество опилок и слабо греются.
  3. Полотна с пропущенным зубом незначительно снижают качество, но увеличивают скорость работы. Практически не перегреваются, отводят опилки и редко застревают. Используются для фигурного и прямого распила.
  4. Изделия с реверсивным зубом необходимы для распила без образования сколов с нижней стороны. Применяются в ювелирных работах.
  5. Варианты со спиральным зубом используются для фигурного выпиливания. Дают возможность резко менять направление выпиливания, но сложны в использовании.

Для ручного выпиливания следует выбирать бесштифтовые полотна с плоскими концами. Они подходят для крепления в зажимах лобзика. При создании узоров их можно продевать в тонкие отверстия.

Как вставить пилку в ручной лобзик?

Неверное расположение полотна в местах крепления может осложнить процесс выпиливания. Концы пилки должны зажиматься на 1 или 2 мм перед винтом. Зажимание хвостов с краю или за винтом не обеспечит качественного сцепления. Зубья должны быть направлены в сторону ручки. Процесс сборки выглядит следующим образом:

  • Край полотна фиксируется у рукоятки.
  • Затем с небольшим усилием сжимаются края дуги, фиксируется противоположный край полотна у другого крепления. На инструмент можно надавить грудью или упереть в край рабочего стола.
  • Пилка вставляется в пазы, одновременно другой рукой затягивается барашковое крепление.
  • Рекомендуется использовать пассатижи, если из-за размера креплений не удается ручная фиксация.

Для лобзика с трубчатой дугой способ натяжения пильного полотна выглядит иначе. Используется приспособление, являющееся частью столика для выпиливания. Это 2 паза круглой формы на боковой части доски. Лобзик нужно установить в прорези, зажимами затянуть пилку.

Рекомендации по работе с ручным лобзиков

Для обеспечения комфортной работы и безопасности необходимо следовать следующим рекомендациям:

  1. Нужно обеспечить неподвижность заготовки. Материал плотно фиксируется с помощью тисков.
  2. В момент распила нельзя давить на заготовку. При сильном давлении пилка сломается, а материал может лопнуть и стать непригодным.
  3. Недостаточное давление на заготовку отразится на качестве работы. Рекомендуется наращивать давление постепенно от края к краю и разворачивать деталь.
  4. Необходимо определить направление пилки. При повороте больше 15° существует риск повреждения материала и самой пилки.
  5. При горизонтальном распиле изделие перекашивается. При необходимости распила вдоль и поперек движения всегда направлены сверху вниз в плавном темпе.
  6. Если из-за особенностей формы заготовки полотно упирается и застревает в ее краях, необходимо уменьшить нажим и повернуть штифтовые тиски по сторонам.
  7. При необходимости выпиливания внутри заготовки сначала дрелью просверливается отверстие. Затем в него вставляется полотно, снятое с лобзика. После этого пилка снова крепится к инструменту.
  8. Чтобы предотвратить выскакивание пилки из зажимов, периодически ее нужно фиксировать поворотом ручки. Важно не переусердствовать, иначе полотно может сломаться. При натяжении должна ощущаться прочность крепления пилки, а ручка — плохо вращаться.
  9. Для строгания заготовки достаточно легкого напряжения, а для прямого спила устанавливается максимальное напряжение на ручке.

Для аккуратного результата работы и создания сложного рисунка рекомендуется предварительно наносить на заготовку эскиз. Это поможет избежать ошибки, порчи материала и позволит вырезать своими руками красивые и ровные изделия.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.